Скалолазная азбука. Отечественный вариант
В предыдущем посте дано краткое описание скалолазания как явления с позиций англоязычной терминологии. Однако неправильным было бы считать, что это занятие целиком импортировано в нашу страну. На Руси (в России, Российской Империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации) достаточно мест и условий для самостоятельного формирования и развития "карабкания по отвесам".
К превращению человека в скалолаза может приводить любопытство, чужой заразительный пример, внутренняя потребность и производственная или жизненная необходимость. Возвести что-нибудь высокое, смонтировать или отремонтировать что-то на высоте. Та же военно-прикладная надобность. Оправданий общественной полезности скалолазания можно придумать множество. Но для подавляющего большинства тех, кто подсел на это дело, все они вторичны.
Все легенды на тему "Откуда есть пошло..." обычно начинаются с "имярек со товарищи тогда-то и туда-то залез". Очень сложно в обзорных рассказах не прибегать к историческим отступлениям, но гораздо сложнее при таких отступлениях не затрагивать аспекты политики и личностных взаимоотношений. Хотя бы потому, что скалолазный мир тесен, все друг друга знают, и всё на виду; с другой стороны, скалолазы все через одного неординарные, яркие, харизматичные, амбициозные личности. И кроме братства и полного доверия партнёру, повязанному с тобой одной верёвкой (ТМ) перед лицом смертельной опасности (ТМ), встречается множество поводов для "внутривидовых" противостояний.
Так где же искать истоки отечественного скалолазания? Без сомнений, с документальными свидетельствами - в Крыму,
Схема маршрутов на скалах Никиты, Крым. Mountain.ru
на красноярских Столбах (там это вообще народная забава под названием "столбизм"; то, что англичане и американцы назвали боулдерингом, в Сибири называлось "хитрушками", а сам способ, практикуемый столбистами - "фри-соло"/free solo climbing - в одиночку без страховки),
Лазание на Красноярских Столбах. Фото: dnewday.ru
на Кавказе, Урале, Западном и Восточном Саяне, на Алтае и в Прибайкалье. Своя скалолазная история есть и у Хабаровского края, Приморья, Сахалина и Камчатки. Не обделены своими настоящими скалами и "равнинные" районы - Центральная Россия (долина Воргола в Липецкой и Воронежской областях), Придонье, Поволжье, Карелия. На Украине - Денеши под Житомиром, скалы Довбуша, Каменец-Подольского, Винницы, Львовской области, Южного Буга, Запорожской Хортицы и Донецкой области (Зуевка и Степано-Крынка).
Скалы Степано-Крынки. Фото: alp.org.ua
Нельзя не упомянуть про Казахстан - Боровое, окрестности Алма-Аты, реку Или (урочище Тамгалы Тас).
Скалы ур. Тамгалы Тас, сектор Библиотека. Фото и схема: Кирилл Белоцерковский, Алма-Ата
При всей этой красотище, которая упомянута очень бегло и очень кратко, богатейшей истории и традициях в скалолазании на просторах нашей родины для категорирования сложности скалолазных трасс используется французская система (все эти 5а...9b).
Как такое получилось?
В самодеятельном, "диком" скалолазании и в немногочисленных сообществах особой нужды в категорировании нет. Лазай, что лезется, в своё удовольствие. То, что ты круче других, все узнают автоматически. Но скалолазание - это ещё и фундамент подготовки альпинистов, отважных восходителей на неприступные горные вершины (ТМ). В Советском Союзе высшее руководство смогло оценить значимость и выгоду альпинизма, его (альпинизм) решено было поддерживать и развивать. А для этого его положено было регламентировать. Так и советское скалолазание под крылом советского альпинизма оказалось в системе советского спорта.
Ну а в альпинизме главное всё-таки восхождение на горную вершину. В секции альпинизма ВС ДСО профсоюзов (позже - федерации альпинизма СССР) для категорирования сложности маршрутов взяли на вооружение шкалу UIAA и так называемую "старую французскую". В 1950-е было 5 категорий с двумя полукатегорями в каждой (от 1А до 5Б), всё заносилось в ежегодно обновляемый и публикуемый Классификатор (фактически, базу данных) по результатам присланных во всесоюзную федерацию отчётов первопроходцев и заседания классификационной комиссии.
В российском альпинизме продолжает действовать эта система, разве что "официальный" альпинизм начинается с 1Б и классифицируется до 6Б (маршруты экстра-класса, например, на нереально крутые стены 6-, 7-, 8-тысячников). Маршрут на Западную вершину Эльбруса оценивается как 2А. Это для всего маршрута в целом.
Плюс шкала UIAA для отдельных скальных участков (от I до ныне XII с плюсиками и минусиками).
Недостаток: в диапазон 1Б...6Б надо впихнуть вообще всё, от "малых гор" Крыма до Гималаев, Каракорума и Патагонии.
Тем не менее, для Кавказа и большей части гор СССР это работало. Для Крыма - хуже. Потому как на крымской "единичке" или "двойке" надо уметь лазать так, как не факт, что придётся на кавказской "четвёрке". И наоборот, дойдя до "пятёрок" в настоящих суровых горах (ТМ), можно обделаться потерпеть неудачу на крымской "тройке".
Если же говорить о нашем скалолазании как спорте, то это были соревнования на скалах, с прохождением дистанции на время и с верхней судейской страховкой. Чистилась скала, размечался коридор; даётся старт, внимание, марш! В тренировках у спортсменов был огромный объём лазания на естественном рельефе. А ещё - работы с верёвкой, так как была, кроме индивидуального лазания, дисциплина "домбайские связки" (более редкий вариант - "крымские связки"). Великой потребности в скалодромах как-то не возникало.
Затем по нашему скалолазанию был нанесён двойной удар.
Первый был связан, как это ни странно, с развитием международных соревнований. И, как ни странно, под большой крышей альпинизма - UIAA. С учреждением Кубка мира и чемпионата мира играть на международной арене пришлось по чужим правилам. В первую очередь, французским и итальянским. А что у них было главным в скалолазании? То, что называется lead climbing (краткое описание приведено в предыдущем посте). И популярные скальные районы у них к тому времени уже были оборудованы - щедро и часто пробиты шлямбурными крючьями. Lead в переводе на русский стал "трудностью", в украинском варианте - "сложностью". Дисциплиной, которая оказалась "роднее" и "традиционнее" для наших спортсменов, стала скорость (speed climbing).
Ещё одной составляющей этого удара был переход официальных международных стартов на искусственный рельеф - типа, в угоду принципам Большого Спорта и шоу (надо сказать, что шоу у европейцев получалось, и был серьёзный интерес телевидения. Американка Линн Хилл, обладательница первого кубка мира, в своей книге "Climbing Free" отмечала, что впервые ощущала себя звездой такого масштаба - в США этого не было). В скалодромостроении европейцы тоже нас серьёзно опережали.
Второй удар связан с тем, что творилось это в 1988-1991 годах.
В результате всех "коренных переломов" победило "скромное обаяние буржуазии", и российское скалолазание взяло курс на Европу. Но начинать надо было практически с чистого листа, на "их" поле и по "их" правилам, да в той экономической ситуации, которая пришла.
Наследие прежних лет оказалось таким мощным, что в скорости "на Европе" и "на мире" представители сборных России и Украины собирали полные урожаи медалей. С трудностью всё хуже. Для побед в этой дисциплине требуются тренировки на мега-крутых скалодромах и, как отмечал старший тренер сборной России-2007 Алексей Чертов, больших объемов лазания на скалах.
Введение в соревновательную программу боулдеринга позволило загореться таким нашим звёздам, как Юлия Абрамчук, Салават Рахметов, Ольга Яковлева, Дмитрий Шарафутдинов, Рустам Гельманов, Алексей Рубцов.
Коммерциализация скалолазания привела в наш спорт спонсорскую поддержку. От своих же: это в основном компании из сегмента outdoor либо те, чьи владельцы сами вышли из альпинистских секций.
А вот информационное поле отечественного скалолазания как-то зациклилось на спорте. В репортажах для широкой публики (ТВ, журналы, газеты) постоянно, как мантра, подчёркивалось, что "нынешнее скалолазание - это не альпинизм".
- Да-а?! А что же? - спрашивал простой обыватель.
И дальше следовали рассказы про трудность, скорость и боулдеринг, про скалодромы и "одомашненный экстрим".
Специализированные же источники информации - тематические Интернет-сайты - сосредоточились на потоке новостей из-за рубежа, как очередной парень или девушка "мочит" очередную 8а+ "онсайтом", "флешем" или "ред поинтом". На русских скалолазных форумах периодически всплывал риторический вопрос: "А что же наши? Неужели не могут?"
Рустам Гельманов на прохождении трассы Kinematix, 9a - Франция, 2008. Фото: nice-climb.com
История показала, что могут. Просто для этого надо было выбраться в Европу минимум на месяц. С забиванием большого болта на всё остальное, кроме сосредоточения на пролезании этой самой одной трассы самой высокой категории.
И по-прежнему не покидает ощущение, что у отечественного скалолазания какой-то свой особый путь (ТМ). Но об этом в следующий раз.
P.S. Не забывайте заглядывать ко "Рваному скальнику" Вконтакте!
