Мик Коунфри. «Павший. Джордж Мэллори: Человек, миф и трагедия на Эвересте 1924 года» 7. В ловушке
7. В ловушке
Несмотря на свою высоту, Эверест никогда не считался самой священной горой Тибета. Гораздо важнее гора Кайлас высотой 6638 метров, которая считается центром мира для тибетских буддистов; есть и несколько других более почитаемых гор. Тем не менее, долина Ронгбук издавна считалась святым местом, а ее монастырь — очень важным учреждением. Несмотря на то, что этот монастырь был более новым и маленьким, чем некоторые другие монастыри, которые команда 1924 года обошла на подходе, он пользовался особым уважением у местных тибетцев и шерпов в Солухумбу, на непальской стороне Эвереста.
Основатель и главный лама Дзатрул Ринпоче был поразительной внешности и считался реинкарнацией Гуру Ринпоче, легендарного индийского мистика, который ввел буддизм в Тибете. В 1922 году он благословил британскую экспедицию на пути к Эвересту и обратно, и хотя он и его монахи несколько скептически относились ко всему тому времени и усилиям, которые странные англичане готовы были вложить в восхождение на Эверест, они терпели то, что стало почти ежегодным вторжением. Хотя Дзатрул Ринпоче был болен несколькими неделями ранее, узнав о проблемах Нортона на Эвересте в 1924 году, он приветствовал британскую команду и предоставил себя в их распоряжение.
Монастырь находился в пяти километрах от вершины долины, сразу за небольшим женским монастырем. Все, кроме Сомервелла и Битхэма, а также трех или четырех самых больных шерпов, присоединились к группе. Сначала сахибов проводили в предбанник, где им подали чай с маслом и блюдо с лапшой и бараниной. Затем, примерно через полтора часа, всех повели наверх, чтобы познакомить с самим ламой. Он восседал на троне в форме кровати в окружении аколитов, одетый в темные одежды и остроконечную желтую шапку, расшитую золотыми нитями.
С большой торжественностью Дзатрул Ринпоче благословил каждого из сахибов, прикоснувшись к их лбам маленьким молитвенным колесом. Затем шерпы сделали подношение в размере двух рупий каждый, которые им дали сахибы, и белый церемониальный шарф, после чего их тоже благословили. Когда церемония закончилась, главный лама произнес короткую речь, в которой сказал всем, что в обмен на его молитвы они должны слушаться сахибов, а также призвал сахибов не предпринимать ничего слишком рискованного. Нортон подарил ему рулон искусно сшитой ткани и часы, а также пожертвование для монастыря. В завершение Дзатрул Ринпоче произнес знаменитое заклинание «Ом мани падме хум» («Возрадуйтесь драгоценности в лотосе»).
В своих дневниках в тот вечер большинство сахибов написали, какое впечатление произвел на них главный лама и его святая атмосфера. Шерпы тоже были очень рады этой встрече и вернулись в базовый лагерь, довольные тем, что церемония состоялась. Однако Мэллори совсем не упоминал об этой встрече в своих письмах домой к Рут. Как заметил в 1921 году Говард Бьюри, руководитель разведывательной экспедиции на Эверест, несмотря на свой интерес к искусству и увлечение политикой, Мэллори почти не уделял внимания местной культуре. Большинство других альпинистов были очарованы Тибетом, но его, казалось, волновало только одно: восхождение на его горы, и в первую очередь достижение вершины Эвереста. На следующий день, 16 мая, он снова отправился на передовую. «Я чувствую в себе силы для битвы, — писал он Рут, — но знаю, что понадобится каждый грамм силы».
Вторая вылазка началась достаточно хорошо: погода держалась в течение следующих двух дней, и большая часть команды покинула уютный базовый лагерь, чтобы вернуться на ледник Ронгбук и восстановить лагерь 3 у подножия Северной колонны. Нортон решил, что «старая банда» должна отвечать за поиск и закрепление маршрута к самой колонне, поэтому утром 20 мая он покинул лагерь вместе с Мэллори, Сомервеллом и Оделлом, а также одним шерпом, Лхакпа Церингом, чтобы помочь нести веревку и деревянные колья.
Они стартовали достаточно уверенно, но к тому времени, когда они пробирались по глубокому снегу к подножию главной ледовой стены, Сомервелл выглядел настолько нездоровым, что Нортон отправил его обратно вниз. Над ними возвышался 450-метровый ледяной склон, изрезанный трещинами — некоторые маленькие, некоторые огромные. В 1922 году Мэллори и остальные несколько раз поднимались и спускались, но после схода лавины, которая положила конец той экспедиции, они и не помышляли о том, чтобы пройти по тому же маршруту.
Вместо этого они направились дальше на восток, чтобы наметить новый, чуть более длинный, но, как они надеялись, более безопасный путь. Главным препятствием была высокая ледяная башня на две трети пути вверх. Она была высотой 60 метров с твердыми ледяными боками и стеной мягкого снега позади. Подъем по башне занял более часа, и, как позже написал Мэллори в депеше для «Таймс», был «настолько крутым и трудным, какой только можно пожелать найти на любой большой горе». Сегодняшние альпинисты быстро преодолевают склоны до Северного колодца, поднимаясь по закрепленным веревкам, установленным шерпами, и пробивая себе путь во льду с помощью кошек с передними остриями. В 1924 году еще не существовало веревок, а их кошки были грубыми и тяжелыми, с шипами, направленными вниз. Вместо этого Мэллори взмахивал своим ледорубом с длинной ручкой, чтобы выбить ступени в ледяной стене, когда она становилась слишком крутой. Временами она была настолько головокружительной, что единственным способом продвижения для Мэллори было встать на головку ледоруба Нортона, который они вбивали в склон. После нескольких изнурительных часов, примерно в 14:30, они наконец достигли места своего старого лагеря на небольшом ледяном шельфе, в сотне метрах ниже седла.
Это было безлюдное место. От палаток и снаряжения, оставленных там два года назад, ничего не осталось: все смыло лавиной или сдуло. Они разлеглись на снегу и съели по горсти сладостей и перекусов, после чего Мэллори решил продолжить путь к самому седлу. Он был настолько «отстранен от мира», что позволил Оделлу вести. Нортон, не менее утомленный, решил остаться с Лхакпой, чтобы вбить несколько деревянных кольев и начать крепить веревку.
Мэллори и Оделлу потребовалось полчаса, чтобы подняться на последние тридцать метров до гребня легендарной Северного седла. Здесь было холодно и ветрено, как помнил Мэллори — не то место, где хотелось бы провести хоть какое-то время. Через час они вернулись к Нортону, выглядя еще более разбитыми, и начали спуск. Все прошло не очень хорошо.
Несмотря на усталость, Мэллори решил посмотреть на их старый маршрут 1922 года и пошел вперед без веревки, с Нортоном, Оделлом и Лхакпой, привязанным сзади. Вскоре Нортон поскользнулся и покатился вниз по склону, пока ему не удалось остановить падение с помощью ледоруба. Мгновением позже Лхакпа тоже поскользнулся и, к тревоге Нортона и Оделла, обнаружил, что неправильно привязался. Если бы не куча снега на его пути, он упал бы гораздо дальше.
Лагерь 4, чуть ниже Северного седла или Чанг Ла — узкой полоски земли, соединяющей Эверест с Чангце, также известной как Северный пик.
Мэллори мчался вперед, не обращая внимания ни на что, пока его не остановила большая и очень глубокая расщелина. Она была слишком велика, чтобы ее перепрыгнуть, поэтому он попытался перейти по снежному мосту, но тот рухнул, отправив его вниз, прямо в ледяную пустоту. По счастливой случайности его ледоруб зацепился за боковую стену, остановив падение. После нескольких неприятных моментов ему удалось довольно удобно закрепиться между ледяными стенами расщелины, но когда он позвал на помощь, никто не откликнулся и не пришел ему помочь.
После нескольких минут криков Мэллори понял, что они его не слышат, и кавалерия уж точно не прибудет. Вместо этого он проделал отверстие во льду и выбрался на поверхность, но обнаружил, что все еще находится на верхней стороне расщелины. Остальные к тому времени отставали от него не менее чем на десять минут. У него не было другого выхода, кроме как продолжать спуск в одиночку, при необходимости прорубая новые ступени, пока, наконец, он не достиг точки, где смог пересечь расщелину и вернуться на нижние склоны. Когда он достиг дна, чтобы присоединиться к остальным, он чувствовал себя на пределе сил.
Подъем на Северное седло был ключевым моментом экспедиции, но дался он нелегко. Нортон быстро оправился от нагрузок, но его по-прежнему очень беспокоило, что носильщикам придется нести тяжелый груз по очень крутому рельефу, и особенно его волновал ледяная башня. Мэллори и Брюс, два его самых сильных и опытных альпиниста, оба страдали от сухого надрывного кашля. Ирвин, который прибыл в лагерь 3 в тот же день, страдал от сильной диареи после поездки в монастырь Ронгбук. Битхэм был в еще худшем состоянии: оправившись от дизентерии, он поддался внезапному приступу радикулита, из-за чего не мог выйти из палатки и вряд ли сыграет какую-то значительную роль в оставшейся части экспедиции.
Ясное небо, которое было несколько дней назад, исчезло, сменившись высокой облачностью и непрекращающимся снегом. Когда на следующее утро Сомервелл с двенадцатью носильщиками, Ирвином и Хазардом, повел группу через снежное поле, а затем по 450-метровой ледовой стене на вершину Северного седла, он обнаружил, что большинство ступеней, которые Мэллори так старательно вырезал днем ранее, теперь были более или менее незаметны. Им потребовалось два с половиной часа, чтобы поднять все грузы по ледяной башне, причем Ирвин и Сомервелл на вершине выполняли большую часть работы, а Хазард руководил операцией снизу. Поднявшись выше, они закрепили еще веревки в самых опасных местах, а затем остановились, чтобы дать Хазарду и шерпам-носильщикам возможность преодолеть последние 50 метров до ледового шельфа чуть ниже колонки, где они планировали установить лагерь 4 и провести одну ночь, а на следующий день спуститься обратно.
Когда Сомервелл и Ирвин вернулись, было уже далеко за полдень, и метель разыгралась не на шутку. Находясь на глубине 450 метров, Нортон обследовал склоны в надежде увидеть возвращающихся людей и все больше тревожился, когда их не было видно. На спуске Ирвин слегка споткнулся, и к тому времени, когда они добрались до подножия склона, они оказались в центре практически полной темноты. Только в 18:30 Сомервелл и Ирвин достигли палаток лагеря 3, что позволило Нортону вздохнуть немного легче.
Согласно следующему этапу пересмотренного плана Нортона, Хазарда и его двенадцать носильщиков должны были сменить Джеффри Брюс и Ноэль Оделл с более многочисленной группой из семнадцати шерпов, с большим количеством палаток и достаточным количеством еды и припасов, чтобы полностью заполнить лагерь 4, но на следующее утро пошел такой сильный снег, что никто не смог ни подняться, ни спуститься. Эта ночь была самой холодной на тот момент: температура опустилась до -31 градуса по Цельсию.
Когда 23 мая Брюс и Оделл со второй группой носильщиков наконец-то вышли из лагеря 3, на день позже запланированного срока, снег на склонах, ведущих к Северному седлу, был настолько глубоким, что они решили бросить все на полпути вверх, намереваясь вернуться на следующий день, чтобы закончить работу. Хотя было слишком ветрено для связи, они видели Хазарда и его группу в сотне метров выше, начинавших спуск с Северного седла. В 17:00, через два часа после возвращения Брюса и Оделла, Хазард прибыл в лагерь 3. Все обрадовались его появлению, но возникла проблема — он привел только восемь из двенадцати своих людей.
Хазард рассказал Нортону, что намеренно оставил своего повара Фу, думая, что тот пригодится следующей группе. Что касается остальных троих, то он не был уверен, почему они остались на высоте, но у одного из них, Намгьи, были сильно обморожены руки, а в лагере 4 было очень мало еды. Даже мягкотелый Нортон был потрясен — как Хазард мог оставить их там, когда погода явно начала портиться и муссон почти настиг их? Не оставалось ничего другого, как подняться на следующий день, чтобы спустить людей, а затем, если погода не улучшится, эвакуировать всех во второй раз.
Это была разношерстная спасательная группа, что должна была отправиться в путь на следующее утро. Нортон очень беспокоился о том, как они справятся и что найдут. Единственными людьми, которым он доверял эту работу, были Мэллори и Сомервелл, но они оба очень устали и все еще страдали от боли в горле и надрывного кашля. После всех смертей, произошедших в 1922 году, Нортон и Мэллори были полны решимости спустить четырех шерпов в целости и сохранности, хотя оба соглашались, что шансы попасть под лавину во второй раз составляют два к одному. «Командовать экспедицией такого рода — не самое приятное занятие», — писал Нортон в своем дневнике с непревзойденной недосказанностью.
Проснувшись от приступа кашля, Мэллори вышел около 8:00 утра. Следующие три часа он держался впереди, прокладывая путь по снегу, а затем медленно поднимаясь по ледяному склону Северного седла, прежде чем лидерство взял на себя Сомервелл. К их удивлению, состояние снега улучшалось по мере подъема, что позволило им подниматься быстрее. Но это все равно была утомительная работа, поэтому Нортон двинулся вперед, поднимая их к подножию ледяной башни. Они шли уже пять часов, поэтому сделали небольшую паузу для отдыха, прежде чем приступить к самой сложной части подъема.
Двумя годами ранее Мэллори и Сомервелл смотрели вверх, на тот же лагерь, расположенный чуть ниже гребня Северного седла, надеясь предпринять третью попытку покорения вершины. Сомервелл решил испытать склон, который был покрыт тяжелым снегом после нескольких дней бури и метели. Это было возможно, и он дал сигнал остальным следовать за ним. А спустя несколько минут, сопровождаемые глухим гулом, казалось, что весь склон соскользил, завалив группу из трех альпинистов и четырнадцати носильщиков тоннами плотного белого снега.
Сомервелл думал, что это конец, но удивительным образом всем сахибам и трем ближайшим шерпам удалось пробиться к поверхности. Однако остальные девять шерпов были сброшены с ледяного обрыва в зияющую пасть огромной расщелины. Мэллори и Сомервелл спустились вниз и тщетно пытались вытащить их голыми руками, но, хотя им удивительным образом удалось вытащить двух человек живыми, семеро остальных погибли. В 1924 году Сомервелл и Мэллори стали мудрее и осторожнее, но это лишь заставило их еще острее осознать, на какой огромный риск они идут.
Мэллори первым поднялся по ледяной башне. Он был очень рад веревке, которую они закрепили несколько дней назад, но все ступени, которые он прорубил, были засыпаны снегом. На вершине они снова поменялись ролями: Нортон взял на себя инициативу и поднялся на огромную ледяную вершину, или серак, который обозначал высшую точку подъема. Снова перегруппировавшись, Сомервелл начал двигаться по склону к палаткам, в которых находились четыре шерпа. На тот момент это был самый опасный момент. Он мог примерно различить следы Хазарда, но горизонтальное перемещение по склону было наиболее вероятным способом спустить лавину. Мэллори и Нортон остались у серака и держали веревку, пока Сомервелл не приблизился на расстояние крика к пострадавшим людям.
Снизу, с позиции на леднике Восточный Ронгбук, Джон Ноэль нацелил свою камеру на верхнюю часть склона. Он находился в двух километрах, и казалось, что все происходит в замедленной съемке, но он не мог оторвать глаз от разворачивающихся наверху событий.
В один из тех странных моментов комедии, которые часто сопровождают драматические события, когда Сомервелл обратился к шерпам, они подумали, что он спрашивает, готовы ли они подняться выше. Это не так, пояснил Сомервелл. Он пришел, чтобы эвакуировать их. Но возникла проблема: веревка была недостаточно длинной, чтобы добраться до них. Сомервелл воткнул свой ледоруб в снег, а затем обмотал им конец веревки. Потом он крикнул и жестом приказал шерпам двигаться по склону над ним, намереваясь поймать их, если они поскользнутся.
Первые два человека, повар Фу и обмороженный Намгья, были в таком состоянии, что почти сразу же поскользнулись. Сомервелл не смог их поймать и с ужасом наблюдал, как они скользят вниз по склону, набирая скорость, пока, к своему удивлению, не остановились на небольшом выступе метрах в пяти ниже. Пока они в ужасе цеплялись друг за друга, Сомервелл продолжал говорить, чтобы успокоить их. Затем он позвал Мэллори и Нортона и попросил их сбросить крепление, чтобы дать ему еще пять метров веревки. Он полез вниз, но длины веревки не хватило, поэтому он уперся в снег, вытянул левую руку и подтянул их одного за другим, а затем стал наблюдать, как они перебираются к Мэллори и Нортону, используя веревку в качестве поручня.
Последние два шерпа не повторили ошибки и без проблем добрались до веревки, но один из них, Учунг, обморозил ноги. В качестве меры предосторожности Нортон взял с собой переносные носилки, но им удалось спустить его вниз, не прибегая к их помощи. Было уже 16:30, и солнце скоро должно было начать садиться, что делало ситуацию еще более неловкой и неудобной, но, к счастью, обошлось без новых казусов. Нортон был рад, что надел свои кошки: несколько раз ему приходилось поддерживать вес Намгьи, когда он помогал ему спуститься по почти вертикальной ледяной башне.
В семь вечера они наконец достигли ледника и начали пробираться по снегу к палаткам в лагере 3. Как и несколько раз впоследствии, Ноэль вышел вместе с Оделлом и парой шерпов, неся большие термосы с супом, а также одеяла и сухие перчатки. Они были как нельзя более желанны.
Это был изнурительный день, и ночь была не легче: температура упала до -24 градусов по Цельсию. Как писал Нортон в своем дневнике, в конечном итоге миссия была успешной, но они были очень близки к катастрофе и совершенно измотаны. На следующее утро он приказал всем покинуть лагерь 3 и во второй раз спуститься по леднику.
Вернувшись в базовый лагерь, Хингстон страдал скорее от недостатка, чем от избытка драматизма, прикованный к своему посту, в то время как все действия происходили над ним. Он родился в Ирландии в 1887 году и в течение последних четырнадцати лет был армейским врачом, работавшим в Индийской медицинской службе. Жилистый, среднего роста, он носил небольшие усы и был неизменно хорошо одет, в каких бы условиях ни находился. Хотя он не считал себя альпинистом, он участвовал в экспедиции на советский Памир в 1913 году, а затем оказался в гуще событий Первой мировой войны. Он получил Военный крест за доблесть, участвуя в кампаниях в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.
Хингстон увлекался естественной историей, поэтому его с радостью назначили натуралистом экспедиции, а также ее врачом. К тому времени, как он добрался до базового лагеря, он уже собрал более 2000 экземпляров, в основном мелких насекомых. Помимо дикой природы, он был заинтригован физиологическим воздействием высоты на альпинистов и регулярно подвергал их испытаниям во время марш-броска и на леднике. Чтобы завершить свою программу, Хингстон отчаянно хотел подняться по леднику в лагерь 3, но у него было слишком много дел.
Его самым нуждающимся пациентом был сапожник Манбхадур, который за несколько дней до этого спустился к нему с обмороженными ногами. Их состояние не улучшалось, и, что еще хуже, у него начался бронхит, и его лихорадило. У Хингстона была с собой хорошая аптечка, но в ней не было препаратов для удаления тромбов или антибиотиков, которыми сегодня лечат обморожения.
В перерывах между работой с Манбхадуром и Битхэмом, которого все еще мучил радикулит, Хингстон исследовал окрестности базового лагеря и установил новый личный рекорд высоты, поднявшись на 5822 метра на соседней вершине. Особенно его очаровали отшельники, которые жили в грубо сколоченных кельях неподалеку. Некоторые из них были буквально замурованы в крошечных пещерах, где их раз в месяц посещали другие монахи, передавая еду через крошечные отверстия. Один пробыл там три года и собирался остаться еще на два; сам великий Ронгбук-лама, Дзатрул Ринпоче, по слухам, провел двенадцать лет в самоизолированном одиночном заключении. С точки зрения Хингстона, это было странное, жалкое существование, но, как он спрашивал себя, было ли оно более абсурдным, чем одержимость сахибов Эверестом? Не сочтут ли отшельники всю экспедицию, как он писал в своем дневнике, «тщетной и нелепой»?
25 мая, в тот самый день, когда Нортон приказал отступить из лагеря 3 в базовый лагерь, Манбхадур умер. Хингстон был флегматиком: он видел много раненых во время войны и только недавно узнал о смерти собственного отца из письма, которое пришло в базовый лагерь через несколько недель после его кончины. «Лучше было, чтобы он [Манбхадур] скончался, —- записал Хингстон в своем дневнике, — потому что впоследствии обе ноги пришлось бы ампутировать выше лодыжки». Хингстон считал немыслимым, что в этом году экспедиция не поднимется выше Северного седла, но не было никаких признаков того, что их судьба в ближайшее время изменится.
На следующий день Хингстон впервые поднялся по леднику в лагерь 1, где, как ему сообщили, Нортон проводил последний «военный совет». Известие о смерти Манбхадура стало еще одним ударом для экспедиции, но, как и Хингстон, Нортон решил, что это, возможно, милосердное избавление, а не двойная ампутация.
Было видно, что группа стала заметно слабее, и Джеффри Брюс был единственным, кто действительно выглядел хорошо. Мэллори, Нортон и Сомервелл на удивление хорошо оправились после недавних проблем, но радикулит Битхэма не подавал признаков улучшения, Оделл страдал от высоты, а Хазард был «в немилости» из-за того, что оставил носильщиков на вершине.
Другой проблемой была подъемная сила. По словам двух офицеров-транспортников, Шеббира и Джеффри Брюса, только пятнадцать из пятидесяти пяти шерпов были достаточно здоровы, чтобы вернуться на Северное седло. Идея о том, что они смогут доставить большое количество баллонов на гору, была теперь немыслимой, но без кислорода был ли реальный шанс на успех? Собрание закончилось безрезультатно, и Нортон призвал провести еще одно на следующий день, где он надеялся достичь консенсуса.
27 мая в лагерь прибыл почтовый гонец. Мэллори написал Рут длинное письмо, в котором подробно описал события последних нескольких недель. Он предупредил, что все фрагменты, где он восхваляет собственные усилия, предназначены только для ее собственных глаз и не должны быть переданы кому-либо еще. По его словам, они собирались повторить попытку, но все были обеспокоены приближением муссона. «Шансы против нас 50 к 1, — написал он, — но мы еще побарахтаемся и заставим собой гордится». В депеше, которую он помог Нортону составить для «Таймс», Мэллори постарался звучать немного оптимистичнее, но он все еще был далек от уверенности: «Мы не ждем пощады от Эвереста. И все же, возможно, ему не стоит обращать внимания на маленькую группу занятых людей на большой северной стороне, или, во всяком случае, не стоит замечать среди разрозненных остатков, которые он наполовину обратил в бегство, все еще существующую волю, возможно, силу, чтобы отколоть ему самый кончик носа».
Во второй половине дня Нортон провел второе собрание, пригласив всех альпинистов, а также Джона Ноэля и Шеббира, чтобы выработать окончательный план. Джеффри Брюс предложил более простой график, по которому две пары мужчин будут подниматься на вершину без аппаратов, отказавшись от мысли о попытке с помощью кислорода. У Шеббира хватило смелости предложить, что, поскольку некоторые из не альпинистов сейчас находятся в лучшем состоянии, чем альпинисты, их следует включить в одну из групп, но, как он записал в своем дневнике, «Нортон очень решительно отмахнулся от этого предложения».
В итоге было решено, что 29 мая, после еще одного дня отдыха, они снова выйдут на старт, чтобы совершить две бескислородные попытки. Мэллори и Брюс должны были первыми взойти на вершину, за ними последовали Сомервелл и Нортон. Ирвин и Оделл будут выступать в качестве резервистов, разместившись в лагере 4 на Северном седле для поддержки групп восходителей. Мэллори не был полностью уверен ни в своей физической форме, ни в решении идти без кислорода. «Все разумные планы теперь отменяются из-за двух подряд попыток без кислорода», — написал он своему другу Дэвиду Паю 28 мая. В последнем письме к матери он был еще более осмотрителен: «Это будет большое приключение, если мы начнем его до того, как на нас обрушится муссон, с небольшими шансами на успех и большим количеством шансов на то, что там будет очень плохо. Я позабочусь обо всем, что в моих силах, можешь быть уверена».
Спустя месяц после прибытия на ледник Ронгбук, с быстро приближающимся муссоном, настало время разыграть последние карты. «Действие лишь приостанавливается перед более интенсивной кульминацией, — писал Мэллори в «Таймс». — В ближайшее время этот вопрос будет решен. Третий раз, когда мы поднимемся на ледник Восточный Ронгбук, он же будет и последним, на счастье или на беду».
Приглашаю вас в свой телеграм-канал, где переводы книг о футболе, спорте и не только...
Точно не "Кайлас"?