По ту сторону мира или 2 месяца познания Южной Америки…
Введение
В 2020 году мы к сожалению остались без путешествий, но с другой стороны – чем не прекрасная возможность оставшись дома повспоминать свои последние интересные поездки и рассказать наиболее интересные впечатления оттуда.
Так получилось, что в 2018 и 2019 году я провел по месяцу в Южной Америке и активно там поездил. В первый раз это было север Чили, Боливия и Перу, во второй – Аргентина, юг Чили и Бразилия. Попробую спустя прошедшее время все вспомнить, написать и показать чем мне запомнились эти страны. Впечатления они оставили сильные, совершенно потрясающий материк как с точки зрения природы и различных природных чудес, так и с точки зрения истории, культуры, традиций и т.д. – во многом это действительно совсем другой мир, в который было крайне интересно погрузиться.
Раз многим было интересно почитать мои впечатления и размышления об Исландии – то почему бы не написать и про Южную Америку, подумал я, и вот, наконец, написал. Про национальные парки Чили и пустыню Атакама, про культуру инков и милых альпак, фламинго и гуанак, про красавец Рио и озеро Титикака, про полеты на самолетике над Огненной Землей и купание в водопаде Игуасу, про боливийских индианок и патагонские ветра, про Бродского и коку, про бразильскую музыку и аргентинские граффити, про высокогорные пустыни Боливии и маленькие аргентинские города, про Фолкленды и Эвиту Перон, про Салар-де-Уюни и местный транспорт, про столицу Португалии и про девушку, которая ничего не подозревая принесла кому-то славу и миллионы, про две самые великие силы в мире и про жемчужину Южной Америки – Торрес дель Пейн.
В общем обо всем понемногу – очередной длинный лонг-рид) В первой части раскажу про запад континента – Чили и Перу, во второй про центр и восток – Аргентину, Боливию и Бразилию.
Глава 1. Чили – 5000 км красоты.
1. Первые впечатления
Начну со страны, которая в этом регионе мне запомнилась и понравилась больше всего и которая быстро стала моей второй любимой страной в мире после Исландии – Чили. Как и в Исландии там кроме нереального количества безумной красоты на квадратный километр (по которым эти страны наверное лидеры в мире, наряду с Новой Зеландией) удивили и многие другие вещи – в частности люди, уклад жизни, традиции и, конечно, уровень развития.
Чили конечно не Исландия, которая незаметно из рыбацкого острова стала одной из самых самых развитых и богатых стран мира, но действительно невероятно выделяется своим развитием по сравнению с соседями – Аргентиной, Бразилией, Перу и особенно сильно с Боливией, граница Боливии и Чили это просто невероятный контраст разных миров, о чем расскажу позже. В целом Чили единственная из южноамериканских стран которая производит впечатления страны первого мира, весьма мало отличаясь, например, от южной Европы - с качественными дорогами, хорошими магазинами, качественными отелями и ресторанами, нормальным сервисом, банками и связью, относительной безопасностью почти везде, но что особенно удивило – очень классно оборудованными национальными парками и кемпингами, которые ни в чем особо не уступают нацпаркам США и Канады и сильно контрастируют с соседними странами.
Впрочем первые впечатления от Чили были не особо хорошие. Во первых, рейс туда из Лондона занял целых 14 часов. Столько я никогда раньше не летал и если по 10-11 летать приходилось довольно часто и это уже привычно, то при полете в Сантьяго последние 3-4 часа были очень сложными и мучительными, уже ничего не хотелось делать - ни спасть, ни читать, ни слушать музыку, ни смотреть кино, только сидишь и нервно ждешь когда же это наконец кончится, бессмысленно уставившись в монитор на карту своего местонахождения и не понимая почему там ничего не меняется. Непростой опыт.
В Чили довольно строгая граница, нельзя привозить ничего съестного например и много чего еще, поэтому на выходе из аэропорта многие попались – кого-то поймали с какими-то орешками, кого-то с яблоком, кого-то с шоколадкой, везде досмотр багажа и собаки, которые все вынюхивают и людей потом заставляют вскрывать чемоданы и штрафуют - причем одного коллегу фотографа, которого я встретил в аэропорту и с которым мы вместе выходили наружу, повязали как раз с какими-то фруктами – заставили открыть чемодан – и он обнаружил что это вообще не его чемодан, случайно взял чужой, от чего скандал получился еще больше) Но слава Богу его быстро отпустили.
Дальше я совершил некоторую ошибку – в то время как мои коллеги забронировали шикарный Мариотт который находится прямо в аэропорту через дорогу от терминала – я решил сэкономить и не платить 200 долларов за одну ночь тут – а забронировал какой-то вроде неплохой отель в 5-10 минутах от аэропорта за 70. Правда привычных во всех аэропортах развитых стран шатлов до близлежайших отелей тут не оказалось – ну ничего, вызову Убер – доеду – наивно думал я, привыкши так иногда делать в Америке и Европе.
Тут с Убером оказалось не так все просто – я 6 раз вызывал этот Убер – он присваивал мне машину, которая находилась вроде где-то рядом с аэропортом – но они никуда не двигались и стояли где-то на парковке. Минут через 5 мне поступал звонок от водителя который по испански мне что-то говорил, но попытки спросить его о том, что происходит и где он находится по английски всегда были безуспешны, они ничего не понимали. Как и я их. В итоге заказ приходилось отменять и делать новый - с теми же результатами. Возможно они просто не хотели брать дешевый заказ поблизости и ждали заказов в город, не знаю. Попытка дойти до отеля пешком тоже оказалась неудачной – за пределами аэропорта была обычная трасса без обочины, по которой с вещами идти было крайне неудобно, да и стремно немного, плюс жарко под палящим летним ноябрьским солнцем, поэтому вернулся в аэропорт и стал ловить таксистов там, у нас обычно они повсюду – но там это оказалось не так просто. На стойках такси мне тоже никак не помогли, но в итоге я нашел мужика, который привел меня к другому мужику, тот к третьему и тот согласился меня отвезти до моего отеля аж за 20 долларов на своем джипе, который у него был на общей парковке. Возможно это вообще был не таксист, а случайный какой-то человек, но он хотя бы знал несколько слов по английски и очень-очень удивился увидев человека из России. Даже переспросил пару раз – Русия?? Точно? Анбеливабл! Вот так впустую потратив деньги и время (почти 2 часа) я добрался до отеля.
Зато мне повезло посмотреть дальние пригороды Сантьяго, мой отель как раз в таком находился, в Мариотте это было бы сложнее. Как оказалось, в Южной Америке в пригородах все не так плохо, особенно в Чили, я нашел и нужный мне банк чтобы снять местную валюту, и торговый центр чтобы купить разные мелочи для поездки, и ресторанчики и продуктовые магазины чтобы купить поесть. Что сразу немного удивило – во-первых, торговые центры это не просто здания на улице как у нас – а здания за высоким забором, на котором часто была колючая проволка. Видимо неспроста. Плюс те магазинчики и ресторанчики которые были на улице имели железные жалюзи на всех окнах и дверях – причем как я потом узнал – это почти во всей Южной Америке так.
А Банк Santander, который находился в этом ТЦ за забором имел сразу три уровня охраны – охрану ТЦ по периметру забора, охранника перед банком, который внимательно тебя осматривал когда ты входил, и еще охрану внутри, и все довольно внимательные, не как у нас в каком-нибудь Сбербанке, где ты их особо и не видишь. Вопросы безопасности в Южной Америке регулируются серьезно. Впрочем как мне потом объяснили – это просто такой район, в Сантьяго, как и в Буэнос-Айресе, Рио, Лиме и т.д. все районы очень очень разные, есть четкая градация где какой уровень безопасности требуется, очень сильные диспропорции, есть богатые районы куда в принципе никто не полезет и там ничего этого не нужно, максимум камеры, а есть такие, где все за тремя замками. Даже в Чили некоторые районы так себе и там собственникам приходится защищать имущество таким образом, хотя в Аргентине, Бразилии и Перу таких районов намного больше.
Но в целом даже в не самом благополучном дальнем пригороде Сантьяго было абсолютно все для жизни, все можно было купить, были нормальные дороги, приличные дома, хорошие машины. В других странах ЮА контрасты были куда сильнее.
2. Деньги
С вопросами валюты кстати в Южной Америке все непросто. Если вы захотите снять в банкоматах например доллары, как я планировал – то это невозможно – в банкоматах везде только местная валюта, даже в банках. Даже валюту соседних стран снять или обменять где сложно. Снимать местную валюту с долларовых и тем более рублевых счетов крайне невыгодно, плохие курсы, плюс высокие комиссии в банкоматах большинства банков, очень много теряется. В Чили еще не так плохо – банков много, есть конкуренция, комиссии ниже, и в целом потери не такие большие, в Аргентине например или Перу все плохо, можно легко потерять 5 и более процентов. В Боливии банкоматов я вообще нигде не видел кроме последнего дня в аэропорту.
Самое выгодное – привозить доллары и искать обменные пункты в городах, гугл в целом легко позволяет найти currency exchange, но и обменники имеют страшно разные курсы, лучше не менять в первом попавшемся, а поискать, более того – в них оказывается можно торговаться) В Южной Америке в принципе везде можно торговаться, они это любят, хотя в магазине, хоть в обменике. Самой ходовой валютой почему то везде является бразильский реал – их легко найти или поменять в любом городке Чили, Перу или Аргентины, видимо местная валютная сверхдержава, доллары тоже легко меняются везде, а вот с евро уже сложнее. Но в целом если не считать услуг гидов, проводников и тд плюс разных чаевых – то почти везде почти все можно было оплатить картами, ну разве что кроме Боливии. Но все же местная валюта часто нужна и иностранная тоже - я заранее договаривался платить гидам именно в долларах – поэтому лучше привозить с собой, соблюдая конечно меры предосторожности.
Что очень удобно с чилийской валютой – что местный песо был ровно 10 единиц к рублю, соответственно все цены надо было просто отнимать ноль и получаешь цену в рублях, максимально просто. Еще у Чили самая качественная валюта с точки зрения бумаги (точнее пластика) – там хорошие качественные деньги, даже самые маленькие 1000 песо (100 руб.) – они никогда не мнутся и не портятся. В других странах валюта обычно довольно в плохом состоянии, даже крупные купюры. Поэтому в качестве сувениров из Южной Америки я привозил именно чилийские деньги, мало того, что они все в идеальном состоянии, так и подарить 1000 песо как-то приятнее чем аргентинские 50 или 100)
3. Транспорт
Возвращаясь к теме транспорта – в Южной Америке с ним все в полном порядке. Работает много авиакомпаний, крупнейшая из которых чилийская LATAM, много рейсов между самыми разными городами, очень много куда можно попасть без пересадок (совсем не как у нас), все аэропорты в целом современные и комфортные, даже аэропорт в Ла-Пасе, где пришлось провести почти целую ночь, самолеты тоже современные и хорошие, никаких проблем. Из Сантьяго можно долететь в любой город Чили – Калама, Антофагаста, Икике, Арика, Пунта Аренас, Пуэрто Наталес, Пуэрто Монтт (какие классные в Чили названия у городов – еще есть Вальпараисо и тд) – куда угодно, причем в большинство направлений есть много рейсов в день и разные авиакомпании. Авиасообщение очень развито. Есть понятно и прямые рейсы в Лондон, Париж, НЙ, Майями, ЛА, Мадрид, Рио и т.д. – тоже по несколько рейсов в день, хотя наверное сейчас с этим не очень.
Аналогично и в Аргентине можно полететь из городка Эль-Калафате напрямую в городок Ушуайя (это оказалось и очень дешево, и очень удобно, попасть из Патагонии напрямую на Огненную Землю без крюка в Буэнос-Айрес), а оттуда скажем в Кордобу, в Бразилии например из городка Фос-ду-Игуасу можно попасть чуть ли не в любой крупный город Бразилии, хочешь в Куритибу, хочешь в Белен, а хочешь – вообще в Монтевидео, и даже в Перу можно скажем из города Арекипа полететь в город Куско, причем это будет хороший большой Боинг, а не абы что, я как раз этим рейсом летел и был приятно удивлен. У нас региональные маршруты развиты намного хуже, почти все только через Москву.
Также приятно я был удивлен и южноамериканскими автобусами, например из перуанского города Такна, куда я попал на такси из чилийской Арики чтобы быстрее пересечь границу (на автобусах это дольше), я поехал на ночном автобусе в Арекипу, откуда и планировал вылететь в Куско. И если сам автовокзал в городке Такна меня не сильно впечатлил, обычный автовокзал, суетный и грязноватый, хотя в целом весьма приличный, то вот сам автобус (а я взял билет в первый класс в нижней части автобуса) крайне удивил – он по комфорту превосходил бизнес классы большинства современных самолетов, в общем с невероятным комфортом доехал до Арекипы.
Аналогично потом также удобно доехал на автобусе от аргентинского Эль-Калафате в чилийский Пуэрто-Наталес и назад и от перуанского Куско до боливийской Копакабаны на озере Титикака – уже без первого класса, но тоже совершенно комфортно и отлично. И даже умудрился в этом перуанском автобусе познакомиться с двумя девчонками из Новосибирска) Кого вообще в Южной Америке только не встретишь, в Чили я вот тоже пару новых друзей нашел, тоже из Сибири) Видимо сибирякам нравятся особо удаленные места)
К слову, все билеты на автобусы можно купить онлайн (компании Bus Sur, COOTRA и т.д), причем многие билеты я купил еще в Москве, люблю планировать заранее. Расписание есть, билеты продаются, оплата картой, некоторые сайты даже на английском есть – в общем цивилизация, никаких проблем. Даже иногда завидую путешественникам из 20-го века – насколько же сложнее было раньше путешествовать, насколько труднее открывать новые страны и города, намного больше рисков и трудностей, никто не знал английского, везде только местные языки, не было интернета и букинга, во всем надо было разбираться на месте, но зато все страны отличались друг от друга кардинально и ты реально открывал совершенно новые страны, получал невероятные впечатления, узнавал новые вещи, о которых нельзя было прочитать в интернете, посмотреть что-то по тв, или узнать у знакомых – ибо там тупо реально никого до тебя из знакомых не было. Ты реально был первооткрывателем. Сейчас такое сложно – но все равно жутко интересно)
4. Бродский
Кстати, сидя ночью на автовокзале в Такне и ожидая свой автобус я вспомнил стих Бродского «Я ждал автобус в городе Иркутске…» и даже переиначил его в
Я ждал автобус в городишке Такна
Вокруг все суетились перуане
Жевал весьма невкусную дораду
В каком то очень мутном ресторане.
Я так этим увлекся, что в итоге открыл Бродского на телефоне и стал перечитывать его творчество, а когда понял что вокруг меня все равно никто не понимает по русски – стал читать его вслух. К трем часам ночи я дошел до того, что стал ходить по автовокзалу и вслух размахивая руками декларировал стихи Бродского, пытаясь подражать его особенной интонации, но перуанцам естественно было пофиг, они видимо и не такое видели тут) Вообще потомки инков удивительно спокойные и уравновешенные люди, на фоне прочих безумно эмоциональных и говорливых южноамериканцев они сильно выделяются, но о Перу потом) Но теперь вспоминая Перу я почему то вспоминаю и Бродского и снова тянет его почитать)
Правда несмотря на то, что в целом транспорт в Южной Америке порадовал качеством, сервисом и пунктуальностью, без проблем все же не обошлось. В самый последний день своего второго путешествия по ЮА я должен был улетать из Рио в Сан-Паулу, откуда у меня был назначен рейс в Майями, и за сутки до вылета я полез регистрироваться на рейс как обычно – и выяснил что моего рейса просто нет. Как потом выяснилось авиакомпания Авианка оказалась в предбанкротном состоянии и просто отменила кучу рейсов, включая и мой. Узнав об этом за 24 часа до вылета я был в некотором шоке, тем более мне нельзя было опоздать на рейс из Сан-Пауло в Майями. Я рассматривал разные варианты – от автобуса до такси, благо там не очень далеко, но в итоге просто нашел другой рейс именно в тот аэропорт Сан-Паулу который мне был нужен (вообще из Рио в СП больше десяти рейсов в день – но почти все рейсы идут в аэропорт для местных рейсов CGH, а мне для пересадки в Майями был нужен международный аэропорт GRU, но и туда я смог найти другой рейс – правда за 200 долларов вместо 40 за мой начальный билет, но видимо попытка экономить в Южной Америке часто может вылезти боком, как и с Мариоттом в Сантьяго.
В целом путешествовать в Южной Америке достаточно комфортно, может не так просто как по Европе или США, есть своя специфика, в том числе и языковая, английский понимают не все и не всегда хорошо, но в целом каких-то значимых проблем я не заметил. Хотя по опыту других знакомых могу сказать что все равно надо быть начеку, есть мелкая уличная преступность, могут сумочку сорвать или типа того, в общем надо быть аккуратным и соблюдать базовые правила, но в целом все не так сложно, как многие думают сидя дома, путешествовать нормально в наше время там в принципе не сложно. Когда вся эта пандемия закончится – очень рекомендую Южную Америку.
5. Отели
Пару слов об отелях, сервисе и т.д. В целом тоже минимум отличий от Европы и США, букинг везде работает, в каждом месте масса вариантов, Airbnb тоже – но не стал проверять, отелей были достаточно и они были в целом недорогие. По соотношению цена-качество вообще Южная Америка топ, особенно Аргентина, где еще за 30 долларов можно снять целый коттедж очень классно оборудованный под старину, или за примерно 80-90 пожить в шикарном пятизвездочном спа-отеле в горах с видом на край земли? В Чили цены конечно повыше – но в плане сервиса все супер, в обычных семейных отельчиках очень хорошее отношение, всяческое гостеприимство и помощь, не испытал за 2 месяца путешествий практически никаких бытовых проблем. Интернет не везде быстрый – но везде есть, все остальное – тоже, питание в целом отличное, опять особенно в Чили и Аргентине.
Ну а в Рио я решил уже поселиться вообще в топовом 50-этажном отеле прямо в Копакабане на берегу океана - там вообще шик и сервис как в лучших домах Филадельфии) И тоже – за разумные деньги. В общем Южной Америки не надо бояться – там и есть что посмотреть, и с точки зрения комфорта и безопасности путешествовать можно очень круто, причем даже с весьма скромным бюджетом, долететь туда недешево – но там в целом можно много сэкономить по сравнению со многими другими странами.
Что касается Чили – то в стране также есть отличные кемпинги – но об этом позже.
6. Чилийцы, экономика, Пиночет
Чилийцы как народ мне понравились. В общем виден достаточно высокий уровень человеческого развития в стране, люди вежливые, спокойные, адекватные везде. Много людей родились вне Чили или являются детьми иммигрантов – встречал их достаточно много и на севере и на юге. Один гид был вообще французом, у которого жена жила в Париже, дочка училась в Лондоне, сын жил где-то в Америке, а он сам предпочитал жить Чили, 1-2 раза в год навещая семью в Европе. А у мужа другой гидши предки были кажется греками и он приехал ребенком.
Потомков индейцев тоже достаточно много, особенно в районе пустыни Атакама. Там достаточно забавная история – Чили когда-то смогла отжать в ходе военных действий Атакаму у Боливии и Перу. Думали там может быть серебро, ходили такие легенды. Но серебра там не нашли, чилийцы расстроились, зачем-то захватили самую сухую пустыню в мире, где сложно жить и непонятно что делать. А давайте отдадим эту землю индейцам, а то они постоянно у нас что-то требуют, какую-то землю им отдать мол – вот эту и отдадим – подумали белые чилийцы. И отдали. Потом правда там вместо серебра нашли селитру (а также много много соли), но поначалу этому не стали придавать большое значение – но когда началась первая мировая цены на селитру выросли невероятно, порох был нужен всем в большом количестве и в результате и страна Чили и особенно эти индейцы, которым раздали землю в этой пустыне, жутко обогатились.
Во второй мировой они бы обогатились еще сильнее, но на их беду немцы придумали искусственную селитру и поток денег от нее стал иссякать. Тем не менее сейчас пустыня Атакама приносит огромные деньги от туризма и местные индейцы в общем не бедствуют, почти у каждого дома там стоит приличный японский или американский джип и в целом вроде живут они хорошо. Это в общем относится почти ко всем городам, которые я видел в Чили, уровень жизни там действительно практически европейский.
Экономика Чили до сих пор в значительной степени сырьевая и аграрная, они являются главными мировыми производителями меди (треть мирового выпуска), вторыми в мире по разведению лососевых и в целом одни из лидеров по рыболовству, имеют сильное с/х и виноделие. Но естественно, как в любой развитой стране сейчас там доминирует сфера услуг, в т.ч. финансы, туризм, ритейл и т.д. В чем-то структура их экономики похожа на Канаду и Австралию, где сочетаются значительный сырьевой экспорт и развитая сфера услуг.
В последние 30 лет Чили безусловно самая динамично развивающаяся страна континента и одна из самых быстро развивающихся стран мира. Если в середине 80-х их уровень доходов был ниже чем в среднем по ЮА, то сейчас почти в 2 раза выше. ВВП на душу составляет 17 тыс. долларов, если по ППС то 27. Единственным конкурентом по уровню развития у них является Уругвай, а по динамике – Бразилия. Аргентина является прямо противоположным примером – 100-120 лет назад это была богатейшая страна региона и топ 5-10 всего мира, богаче Франции и Швеции, сейчас прямо наоборот. Когда-то она была в разы богаче Бразилии и Чили, сейчас уже сильно от них отстает. В первую очередь это связано с тем, что в Аргентине практически все последние 100 лет доминировали левые популисты (как и в Боливии, Венесуэле и некоторых других сейчас очень проблемных странах), а в Чили с момента переворота Пиночета – правые. Хотя справедливости ради, в Аргентине правоцентристы одно время недолго тоже были – и им это не сильно помогло.
Мнение про Пиночета было очень интересно услышать от самих чилийцев, очень противоречивая фигура, которая у нас в СССР вообще приравнивалась чуть ли не к Гитлеру. Поэтому всех чилийцев так или иначе пытался расспросить про их отношение к 80-м и тому террору что там был. Но оказалось, что у обычно эмоциональных чилийцев эта тема не вызывает бурных эмоций и интереса. Это не как у нас стоит завести речь про Сталина то диапазон мнений будет чрезвычайно крайним – от великого святого лидера, который всех нас спас и все тут построил и на которого молится надо до ублюдочного злодея-тирана который миллионы погубил и вообще детей на завтрак ел и которого нужно проклясть на веки вечные. И споры будут жаркие, до хрипа и до драк, даже в интернете.
Чилийцы к своей истории относятся спокойнее, и Пиночет бурных высказываний не вызвал, как я ни провоцировал – да, нехороший был человек, много народу пропало и было убито при нем, но в целом многие реформы дали результат. Моя гидша с мужем с ужасом мне рассказывала что да, невероятно много людей пропало, тысяч 30, до сих пор судьба многих неизвестна. Когда я сказал что 30 тысяч за 10 лет это еще не много – у нас в стране в один год почти миллион убили – она не могла в это поверить. Но и она в целом признавала, что в последние 30 лет Чили стал намного лучше. Что собственно и подтверждается статистикой и различными индексами и рейтингами – не только по ВВП, но и по уровню конкурентности экономики, экономической свободы, индексу человеческого развития, инновационности, низкой коррупционности и т.д. Чили занимает первое место в Южной Америке. По убийствам на душу населения они вторые во всей Америке после Канады. А по доле налогов в ВВП они фактически лидеры среди всех стран ОЭСР, у них она самая низкая, то есть это одна из самых свободных и либеральных экономик среди всех развитых стран.
Впрочем основные реформы в Чили проводил не сам Пиночет – а выпускники Чикагской экономической школы, так называемые Чикагские мальчики, и их работа по организации чилийского экономического чуда стала классикой мировой экономической науки и много где использовались, в том числе в некоторых странах Азии в 90-х и нулевых. Да и у нас в начале нулевых чилийская модель Пиночета – авторитарная власть но с либеральным экономическим режимом - считалась модельной для нового президента и тоже дала какие-то результаты поначалу, но с 2005-2006 г. была свернута в пользу развития госкорпораций и госсектора экономики.
Тем не менее вместе с быстрым ростом в Чили также быстро росло социальное неравенство и, как мне говорили, даже развивались некоторые касты – то есть людям из одних слоев сложно перебраться в другие. И разрывы между этими слоями там существенные и они тоже выросли. Собственно, во многом это послужило причиной протестов, которые там были в прошлом году. Образование в основном платное, структура общества сложившаяся, социальных лифтов не так много.
Обычные люди часто сильно недовольны правительством, так мне говорили что мол почти все деньги с национальных парков уходят в Сантьяго и назад возвращается не особо много, что у обычных молодых лесников в Торрес дель Пейн мизерные зарплаты, типа 500-700 тыс песо (50-70 тыс. руб.), правда когда я спросил а сколько зарабатывают не молодые, а опытные рейнджеры – сказали что где то 1-1,5 млн., то есть 100-150 тыс. руб. – но по их мнению это тоже довольно мало. Хотя интересно было бы сравнить с лесниками где-нибудь в Сибири. К слову, с меня двое гидов взяли 3 тыс. долларов за 5 дней – надо сказать сами они зарабатывают намного больше этих ренджеров)
Также некоторые люди были сильно недовольны экологическими вопросами – что на борьбу с лесными пожарами выделяют мало денег, что дают каким-то компаниям строить огромные лоосевые фермы возле Пуэрто-Наталес и что это сильно вредит местной экологии, несправедливо обижают индейцев при дележе доходов от ресурсов Атакамы и т.д. Думаю почти во всех странах мира многие люди так или иначе чем-то недовольны, но уверен что посмотрев по сторонам на соседей вроде Аргентины и Боливии они все равно вряд ли сойдут с центристкого и право-центристкого курса. Но устраивать демонстрации и отстаивать свои права если что они тоже умеют.
Вообще у них забавная ситуация – то одна была президентом 4 года, больше лево-центристкая, потом пришел право-центрист, потом снова эта лево-центристкая еще на 4 года, потом снова этот же право-центрист. То есть одни и те же люди сменяют друг друга каждые 4 года – и это не их сговор – а реальный выбор народа, который немного мечется туда-сюда. Что, впрочем, хорошо – это значит маятник расхождений в обществе по основным вопросам уже находится в стадии слабых колебаний, как это и происходит сейчас во всех развитых странах, где все партии и кандидаты минимально отличаются друг от друга.
7. Туризм в Чили
Неудивительно что при всем вышесказанном в предыдущих пунктах, туризм в Чили на подъеме и там везде было очень очень много туристов, что для меня поначалу было сюрпризом. Американцы, немцы, шведы, японцы, французы, австралийцы, чехи, канадцы, русские - кого я там только не встречал, и конечно много-много китайцев) Чили посещают миллионы людей ежегодно и темп роста составляет 13-15% в год. По последним данным туристов там уже более 8 млн в год, хотя 15 лет назад было чуть больше 1 млн.
Очень много китайских туристов, котрые в общем сейчас покоряют все туристические направления мира, но в Чили их процент особенно высок. Уже в аэропорту Сантьяго бросается в глаза большое количество туристических групп из Китая, с рюкзаками и палатками (хотя обычно они их не любят), и потом – в пустыне Атакама или в Торрес-дель-Пейн – китайские туристы практически доминируют. Хотя для меня уже привычно что на таких рейсах как Хельсинки - Рекьявик, Москва - Мурманск, Эль Калафате – Ушуайя или Сантьяго - Калама около половины пассажиров или больше будут китайцами, но в Чили при первом посещении это удивило. Хотя у Чили действительно очень тесные экономически связи с Китаем, так что это можно понять.
Ну и конечно во многом туристический феномен Чили связан с необыкновенной красотой этой страны, а также с очень хорошим уровнем развития туристической инфраструктуры и страны в целом. Если бы кто спросил куда первым делом поехать в ЮА – я бы конечно посоветовал бы именно эту страну.
В принципе в Чили есть 3 топовых направления, известных на весь мир, которое посещает очень большое количество туристов – это самая сухая на планете пустыня Атакама и расположенная рядом Долина Луны на севере, величественный нацпарк Торрес-дель-Пейн на юге и таинсвенный остров Пасхи далеко на западе, в 3500 км от основной территории Чили, но попасть туда можно только через Сантьяго.
Но есть и много чего другого – например очень колоритный портовый город Вальпараисо, нац парк Лаука на самом севере, где я снял один из лучших своих кадров в Южной Америке, много интересного есть и в других национальных парках страны – например в Зоне Озер, шикарна и чилийская часть Огненной Земли, наиболее дикой и наиболее близкой к Антарктиде и проливу Дрейка, с кучейимператорских пингвинов, китов, морских львов и тд, нацпарк Пумалин, древняя пещера Милодон, местный Йосемит – долина Качамо, а также разные интересные острова, горнолыжные курорты, серфингисткие пляжи и тд и тп.
В принципе, улетая в Южную Америку можно легко посвятить целый отпуск на 3-4-5 недель одному только Чили, на один только Торрес-дель-Пейне лучше отводить минимум неделю, а то и две, там очень много маршрутов и очень много прекрасного. С этого национального парка – жемчужины не только Чили, но вероятно всей Южной Америки я и начну.
8. Торрес-дель-Пейн
Если вы вобьете в гугл или яндекс – 10 лучших мест в Южной Америке – на любом языке – вы получите массу списков лучших 5, лучших 10, лучших 15 и т.д. мест ЮА – и абсолютно во всех списках будет национальный парк Торрес-дель-Пейн. Часто под номером один. Я поначалу даже удивлялся – как обычный нац парк может быть выше по рейтингам чем совершенно эксклюзивные удивительные места вроде Галапагоских островов, Острова Пасхи, Амазонии, потрясающего Салар де Уюни или пустыни Атакама, но поставил его в свой список и не прогадал – это совершенно бомбическое место.
(второе фото не мое, но показательное)
Я провел там целых 5 дней – но вообще есть желание туда вернуться и провести там минимум 15. Это огромная и совершенно прекрасная территория, образовавшаяся 11 млн. лет назад после схода гигантских ледников и с тех пор совершенно не изменившаяся. Неповторимое чудо природы, в котором есть множество больших озер самых разных восхитительных цветов (изумрудные, бирюзовые, аквамарин и вообще самых разных оттенков, названий которых я я даже не знаю), много быстрых и спокойных рек, и самые разные пейзажи – роскошные долины, влажные леса, тундра, высокогорная степь, водопады, горные вершины, ледники, и венчает все это удивительной красоты горная цепь, особенно гора Cuernos del Paine, которую еще называют Рога Дьявола, а также три вершины Торрес, которые и дали имя парку - с языка индейцев Торрес-дель-Пейн переводится как Голубые башни.
И это единственное место на Земле где я реально рыдал в прямом смысле этого слова от окружающей меня молчаливой и величественной красоты. Довольно забавно кстати получилось – идем мы с моей гидшей по тропе в сторону Озера Лаго Норденскхьолд (странное название для испаноговорящей страны – но озеро открыл какой-то швед с этой фамилией) – она как всегда беспрерывно и эмоционально что-то говорит (типичная особенность всех женщин Южной Америки как я понял – или вообще большинство жителей там) – мол посмотрите какая там красота, посмотрите какой там свет, а вот там пасутся гуанаки, какие они красивые и т.д. и т.п., и тут меня что-то накрыло, вся эта сюрреалистичность происходящего, невероятность окружающих видов, иллюзорность всего суетного среди этой вечной нетронутой красоты, безмолвная насыщенная тишина прерываемая только говором моей гидши, и я что-то непроизвольно зарыдал вовсю от нахлынувших мощных эмоций. Гидша видимо офигела не на шутку, отошла подальше, дала мне немного там постоять и насладиться этим моментом просветления, и дальше всю дорогу исключительно молчала) хороший способ заставить замолчать говорливую девушку)
Вообще история создания парка достаточно интересная. В середине прошлого века чилийское правительство увидело что места там очень интересные, масса озер, рек, долин, горных вершин, ледников и тд и решило сделать парк. Для этого начали выкупать земли у местных фермеров и скотоводов. Все в общем с удовольствием продали, но один хорват отказался. Мол не продам и все, хочу тут всегда жить. Его так и не уговорили и кусочек земли в парке остался частным. В 70-е в парк стали приезжать первые исследователи, дикие туристы и любители дикой природы. Останавливаться там было негде – стали останавливаться у этого фермера дома.
Он просек фишку – что место может стать популярным – и открыл гостиницу. Потом еще одну. На государственных землях строить что либо было нельзя – там только кемпинги сейчас стоят, на этом частном кусочке можно – и там сейчас большой гостиничный комплекс и он является центром парка и входными воротами в него, все проезжают через это место, многие там останавливаются, хотя там весьма недешево (от 300-х долларов в сутки), а дети и внуки того хорватского фермера сейчас мультимиллионеры, одна из богатейших семей в Чили. Товарищ явно что-то предвидел, хотя конечно и он не мог ожидать что сейчас этот парк будет посещать сотни тысяч людей ежегодно.
Попасть в парк довольно непросто, ближайший город – Пуэрто-Наталес, оттуда примерно 3 часа на автобусе, и автобусов по утрам туда едет огромное множество, но в сам Пуэрто-Наталес попасть не так просто – обычно туда попадают на автобусах из аргентинского Эль-Калафате, где есть крупный аэропорт или из чилийского Пуэрто-Аренас, а туда из Буэнос-айреса и из Сантьяго соответственно. В Пуэрто-Наталес аэропорт тоже есть, но маленький и рейсов там мало. Маршрут в общем непростой, но настоящих любителей природы это не останавливает.
Хотя большинство туристов приезжает на автобусах на 1-2 дня, проезжает по местам где ходят автобусы и ходят по основным смотровым площадкам возле дорог, но по настоящему почувствовать и проникнуться всей силой местной дикой природы можно только если приехать с рюкзаком, палаткой, едой и т.д. и пройти трейл или по короткому W-маршруту за 5-6 дней ил по длинному круговому O-маршруту за 10-12, с проживанием в разных кемпингах по дороге. На полный W трек у меня времени увы не хватило - но больше половины его трейлов мы освоили.
9. Кемпинги
Отдельно хотелось бы рассказать об чилийских кемпингах, в частности в Торрес-дель-Пейн, ибо ничего такого как я здесь увидел я совершенно не ожидал (особенно после Аргентины).
Вообще в целом устройство парка тут отличное, видно что чилийцы реально любят природу и переживают за нее, берегут, как никто дургой в Южной Америке. Тут очень много правил для туристов и много ограничений. Костры нельзя разводить абсолютно везде и за это гигантсике штрафы и даже тюремное заключение (даже просто подогреть чай на горелке!), дроны запрещены тоже везде, вне маршрутов и троп тут тоже ходить нельзя, мусор тоже нигде оставлять нельзя, все необходимо уносить с собой (теоретически даже использованную туалетную бумагу) и т.д. и т.п.. Рейнджеров кто за этим следит достаточно много (в Аргентине не видел вообще ни одного, там полная свобода). Благодаря этому парк большей частью реально выглядит совершенно девственным.
Но зато внутри парка все организовано очень здорово. Есть 5-6 очень хорошо оборудованных кемпингов, где есть и прокат палаток и спальников, и кафе, и магазинчики, большие кухни с газом, душ с горячей водой, станционарные туалеты с отличной сантехникой, все сервисы и даже интернет. На фоне аргентинских кемпингов это просто космос, а в Перу и Боливии мне кажется про кемпинги пока мало что слышали в принципе.
В общем это уровень Исландии и США, если не выше. Конечно не все кемпинги одинаково образцовые, но все на довольно высоком уровне, в них можно легко прожить хоть неделю.
Особенно в чилийских кемпингах меня порадовали специальные защитные стенки от ветра на местах для установки палаток, ветрища там конечно знатные, как и во всей Патагонии (все время ночью кажется что палатку сейчас нафиг унесет), на Огненной Земле ветра вообще жесть - но там в палатках никто и не живет).
Между кемпингами проложены очень качественные маршруты и именно по ним можно и обойти парк пешком по так называемому W-треку. Очень классный, красивый и комфортный трейл, но может занять 5-7 дней. Сами трейлы хорошо проложены и оборудованы, где нужно есть деревянные мостики, есть столбики чтобы не сбиться с дороги, периодически есть указатели и даже столбики с точными координатами, хотя не знаю зачем они в эпоху maps.me и gps. Есть и О-трейл на 10 дней минимум, но с обходом всего парка, там правда трейлы говорят попроще.
Естественно везде много карт парка и его частей, заблудиться сложно. Говорят продумывать и оборудовать треки помогала канадская компания, поэтому там все на очень высоком уровне.
Единственным минусом чилийских (и также аргентинских) кемпингов является большое количество местных мышей. Поэтому всю еду надо вешать на деревья, а палатку всегда тщательно закрывать когда входишь или выходишь. И абсолютно никогда никакой еды в палатке - ни в коем случае. Хотя это тоже не всегда спасает, один раз все равно ночью проснулся от постороннего присутствия в палатке и прямо ночью ее всю вытряхивал. Но зато есть и охотницы на них - вот такие вот красавицы, которых тоже легко можно утром обнаружить прямо около палатки)
Тем кто не так сильно любит ходить по горам можно сэкономить время – между основными интересными точками и разными кемпингами ходят автобусы, кораблики по некоторым озерам, где-то предлагают конные переезды. Я попробовал разные варианты – и пешком, и на автобусах, и на корабле. Но посмотрел от силы треть парка, очень многое осталось пока неизведанным.
Пик сезона там – январь-февраль, уже в марте спокойнее, хотя еще тепло, в апреле становится холоднее, хотя лично я в середине апреля никаких проблем с погодой не испытал, типичная наша ранняя осень или исландское лето – днем около 15, ночью наверное около 5-10. Зато людей гораздо меньше чем в феврале (но все равно довольно много), и самое главное для любого фотографа – совершенно потрясающие осенние краски. В общем с сезоном я угадал)
К сожалению, в парке в последние десятилетия довольно часто были мощные пожары, когда сгорало много гектар девственного леса и пампы. Так как тут очень очень сильные ветра – то любой небольшой огонек сложно остановить и он может пулей промчаться по горам и долинам, сжигая все на своем пути. Один пожар в 2005 году устроил какой-то чешский турист, ущерб был такой большой что даже правительство Чехии решило в качестве помощи внести несколько миллионов долларов пожертвования парку. В 2011 уже какой-то израильский турист развел костер в запрещенном месте и уничтожил десятки квадратных километров леса, чуть ли не половину парка, и тоже израильское правительство оказывало потом помощь в восстановлении уничтоженного леса. Естественно, погибли и тысячи представителей фауны - и гуанаки, и пумы, и разные лисицы и зайцы и т.д. Местные антисемиты даже утверждали что он специально это сделал чтобы добиться передачи всей Патагонии Чили и Аргентины под юрисдикцию ООН с последующей организацией там нового еврейского государства, есть даже так называемый «План Андиния» в которые некоторое там верят, но сумасшедших хватает везде, и в Южной Америке тоже.
Правда пожары имеют и некоторый плюс для фотографа – опять же благодаря мощным ветрам огонь идет быстро – но при этом не задерживается, поэтому деревья не сгорают до конца, остается остов, который в данном климате засыхает и превращается в интересные и причудливые конструкции серебренного цвета. А потом среди этих мертвых, но красивых деревьев начинается новая жизнь. И это оказалось очень интересно снимать - такое сочетание жизни и смерти, старого и нового, серебренного и зеленого/желтого/красного.
Парк огромный, реально стоит того чтобы провести тут минимум неделю. Must see – обязательно стоит его посетить хотя бы раз, запишите его в список мест, которые непременно надо успеть увидеть в этой жизни)
Добавлю еще к своим несколько не своих фотографий, с точек где я побывать не успел. Больше всего мне нравится как Патагонию снимает (и особенно обрабатывает) Даниил Корженов)
10. Атакама
На совершенно другой стороне Чили находится не менее удивительное и интересное место, с абсолютно другими и даже прямо противоположными пейзажами, но оно также привлекающее сотни тысяч туристов ежегодно - пустыня Атакама.
По данным ученых, во многих районах этой пустыни осадков не было чуть ли не сотни тысяч лет. В каких-то районах совершенно официально не фиксировали дождей по 300-400 лет. Вообще средний уровень осадков там местами 0,1 мм в год – обычно это в виде тумана или взвеси может быть, но бывает крайне редко. Тем не менее жизнь тут есть и туристов с каждым годом все больше. Многих привлекает необычные пейзажи, многих катание на песчаных досках – аналогу сноуборда, только по песку, многие просто любят такие необычные места с уникальной индейской культурой.
Как ни странно в Атакаме есть реки – только в них нет воды – одна соль, которая медленно медленно куда-то течет (несколько метров в год вроде).
Сэндбординг действительно прикольная штука:
Центральной точкой Атакамы является поселок Сан-Педро-де-Атакама, старый индейский поселок, сейчас являющийся центром местного туризма. Очень колоритные глиняные дома, местные бары, ресторанчики самой разной кухни, разные услуги и турпоездки по окрестностям, много туристов со всего мира. Колоритное место. Попасть туда можно через город Калама, куда много рейсов из Сантьяго, хотя можно доехать и от Арики, Антофагасты или Икике. Прокат машин везде есть, гидов тоже несложно найти. Вот как все он примерно выглядит:
Несмотря на кажущуюся скромность и простоту, там совершенно отличные отели со своей огороженной территорией, отличные рестораны и т.д. И конечно миллион индейских сувенирных магазинов)
Недалеко от Атакамы находится и живописная Лунная долина и парк Лос-Фламенкос. Пейзажи там реально лунные.
Как ни странно, в тех местах как и в Исландии есть долина гейзеров и геотермальной активности.
В некоторых районах Атакамы изредка проходят дожди – раз в 5-10 лет – и пустыня реагирует очень бурно, расцветает тысячами цветов. Я сам не видел – но по картинкам с интернета выглядит это примерно так.
Зато видел такие вот каменные скульптуры и такие пейзажи:
В Атакаме находятся самые лучшие условия для наблюдения за звездами. Во первых, приличная высота над уровнем моря - 2500-3000 м. Во-вторых, тут абсолютно сухой воздух с нулевой влажностью и идеальной видимостью. В-третьих - облаков понятно тут нет в общем практически никогда, небо всегда открыто. И главное во многом - тут нет населенных пунктов - только один небольшой поселок - нет особо дорог с овещением, фабрик, заводов и т.д. и т.п. - сотни километров абсолютной пустыни - и поэтому практически не создается никакого светового шума. Ну и в целом в южном полушарии млечный путь почему-то виден гораздо лучше чем в северном, здесь соверешнно потрясающее небо.
(это кадр правда я сделал в Аргентине, в Атакаме ночных съемок увы не было - но небо там еще круче)
Именно поэтому в Атакаме построили самые мощные мировые обсерватории. Их тут сразу три с несколькими десятками мощных телескопов - в том числе самый мощный на сегодняшний день телескоп на станции Параналь, но сейчас идет строительство еще одной станции, которая превзойдет их всех. В общем Чили - астрономическая столица мира, ожидается что 70% всех мировых наблюдений за звездами будет скоро осуществляться именно из Атакамы.
Еще Атакама очень хороша для акклиматизации к высокогорью Боливии. Если планируете поездить по Боливии, где высоты часто превышают 5 тыс. метров - то логично перед этим пожить несколько дней в Атакаме на 2,5-3 тысячах. У нас именно такой план и был.
Еще в Атакаме интересно научились добывать воду - напрямую из воздуха. Много где стоят специальные вышки на которые ночью во время прохлады осаждается какая-то влажность (хотя она тут и околонулевая) и стекает вниз. Креативно.
Также в Атакаме довольно много заброшенных месторожений и небольших поселков возле них. Были где-то фотографии, но они потерялись.
В общем очень необычное и колоритное место, тоже безусловно одно из самых интересных в Южной Америке. Да и в мире чего-то похожего вроде нет.
11. Лаука
На самом севере Чили, тоже на границе с Боливией, только другой, есть не очень раскручченное, но очень красивое место - парк Лаука, окруженные величественными вулканами по 6 тыс. метров. Очень колоритный парк, с озерами, альпаками, пещерами, викуньями, фламенго и т.д. Здесь удалось сделать одни из лучших своих снимков за поездку.
Это уже начинаются земли инков, тут есть поселения их потомков и даже какие-то исторические артефакты. Но конечно это ничто по сравнению с Перу, поэтому про инков будет дальше. Но места здесь шикарные, будет возможность - на пару дней сюда обязательно заедьте. Центр для проживания тут - город Путре, хотя можно просто доезать из Арики или проездом из Боливии.
12. Города и океан
Коротко о чилийских городах. Столицу где живет треть населения страны я так за 2 визита в Чили и не посмотрел, только окраину, но говорят очень красивый и современный город, много колониальной архитектуры и много современной, попутчикам понравилось.
Еще им очень понравился городок Вальпараисо, морской порт недалеко от Сантьяго, тоже говорят очень колоритный, возможно самый интересный город в Чили, цветные домики, много разного граффити и городских рисунков, масса аутентичных рыбных ресторанчиков и т.д. Но я и туда не поехал)
Я уже давно не особо люблю смотреть города специально, поэтому посмотрел только те, в которых останавливался - Каламу, Арику, Пуэрто-Наталес, Путре и т.д.
(так и не понял смысл этого граффити, как и 90% местных граффити, но черношеии лебеди в Пуэрто-Наталес водятся в огромных количествах)
Пуэрто-Наталес весьма скромный городок, который является столицей региона Последняя Надежда, так же называется и залив на котором он находится. Вообще в чем испаноязычным жителям планеты не откажешь - так это давать красивые и поэтичные названия всему подряд - Терра дель Фуэго - Архипелаг Огненная Земля, Сено де Ультима Эсперанца - залив Последней надежды, Буэнос-Айрес буквально - город Добрых Ветров и т.д. Мало того что очень красиво звучит в оригинале, испанский язык вообще очень красив, так еще и как это все поэтично в переводе) Это не какой нибудь Шпицберген, Ватнайокульспьодгардур или Екатеринбург, бррр)
Последней надеждой он назван тоже не просто так – испанский мореплаватель Хуан Фернандес Ладрильеро в 1557 году искал путь в Магелланов пролив с запада (сам Магеллан в 1520 нашел его с востока, где промахнуться было просто невозможно, хотя все равно нашел он его случайно, а со стороны Тихого океана там сотни тупиковых фьордов, заливов, островов - попробуй его найди). Он тыкался, тыкался, везде в итоге утыкался в землю. И под конец сунулся было еще в один фьорд, дошел до места где сейчас находится Пуэрто-Наталес, Магелланов пролив тоже не нашел, но зато увидел еще один проход дальше и подумал – а что, а вдруг там можно выйти в этот чертов пролив? Это последняя надежда мол найти выход. Естественно это оказался тоже закрытый залив и там тоже никуда выхода не было, последняя надежда не сбылась, но название прижилось.
Сам городок Пуэрто-Наталес мало примечателен, раньше это было рыбацкое поселение плюс с функцией вывоза овечьей шерсти на экспорт, сейчас он во многом работает на туризм, кроме Торрес-дель-Пейн тут еще удобно добираться до аргентинских ледников и аргентинской Патагонии в целом. Много маленьких отельчиков, магазинов туристического снаряжения, просто магазинов для туристов и т.д.
Тут мне больше всего понравилась табличка куда бежать при цунами. Не знаю были ли они тут – но возможно да. Вроде городок довольно далеко от океана, практически в середине континента, за многими многими фьордами, островами и заливами, но часто именно такие места становятся особо уязвимыми при цунами, так как эти заливы служат узким горлышком, которое может придать цунами особую силу. В Индонезии недавно так и было и тут тоже об этом думают.
Еще Пуэрто-Наталес известен тем, что тут недалеко в пещере Милодона (говорят довольно красивое и интересное место для посещения) нашли останки древнего ленивца-милодона. Данные красавцы весом около тонны жили тут миллионы лет и исчезли примерно 8-10 тыс. лет назад – это как раз один из последних кто примерно 10 тыс. лет назад тут и жил, прямо в этой пещере. А люди впервые появились в этих местах 13 тыс. лет назад. Удивительное совпадение, которое прослеживается не только с гигантскими ленивцами – но и с многими другими огромными млекопитающими, которые заселяли нашу землю на протяжении миллионов лет – саблезубые тигры, мамонты и т.д., но как только в ареалах их обитания появлялся хомо сапиенс – они буквально за несколько тыс. лет куда-то бесследно исчезали (выжили только слоны и белые медведи, до вторых хомо сапиенс просто не успел дойти). Теперь восстанавливаем исчезнувших животных по останкам и делаем им памятники, как ленивцу в Пуэрто-Наталес. Такая вот закономерность.
Из всех чилийских городов больше всего понравился город Арика. Крупный очень современный город на берегу Тихого океана, широкие проспекты с идеальным асфальтом и хорошими машинами, красивые современные дома, шикарные отели, великолепные пляжи с очень красивым прибоем, бутики, рестораны – все в целом супер. Шикарный средиземноморский климат – зимой 15-20, летом 20-25, океанский бриз и т.д. Дождей говорят тут не бывает от слова никогда. Везде пальмы, и вообще красота, шикарный город.
Единственный минус – не только Арики – а всего Чили – несмотря на гигантскую береговую линию, возможно самую длинную в мире, тысячи километров шикарных красивых пляжей и в целом хороший теплый климат, в Арике так вообще тропический не хуже чем в Майями, купаться у вас тут нигде не получится. Только в бассейнах, они тут повсюду, но не в океане. В океане будет очень очень холодно, на всем протяжении 5000 километрового чилийского побережья. Примерно, как у нас в проруби на Крещение – окунуться еще можно – но не больше.
Как с Огненной земли начинается холодное антарктическое течение – так оно и идет вдоль всего Чили до самого Перу. С одной стороны, это плюс – холодные воды хороши для рыбы и в водах Чили ее огромное количество, они одни из мировых лидеров по аква-биоресурсам. Но с точки зрения отдыха на море им сильно не повезло – Арика находится ближе к экватору чем Рио-де-Жанейро – но там купаться можно круглый год (хотя как я там понял - купаться слово относительное), а тут нельзя вообще никогда. Только в гидрокостюмах – или, например, серфить.
Хотя наши русские люди конечно пошли искупаться – но купались в итоге только в небольших лиманчиках, куда заливало океанскую воду, но где она оставалась долгое время и немного прогревалась. В открытый океан никто полезть не решился, хотя среди моих попутчиков были весьма отчаянные ребята. Но сам Тихий океан конечно прекрасен, это вам не какое-нибудь жалкое Средиземное (или прочти господи, Черное) море и даже не Атлантика – открытый Тихий океан самое мощное и красивое водное творение на Земле. Даже в спокойную погоду это огромные волны по 2 метра, мощный прибой, беспрестанный шум, потрясающий запах, крики чаек – после пары недель в высокогорной Боливии на 4500-5000 метров над уровнем моря и одних только пустынь и гор вокруг спустится к такому прекрасному океану – это очень круто, хотя бы для контраста.
Кстати забавно что Арика является официально еще и боливийским портом, хотя у Боливии и нет выхода к морю (когда то был – Арика когда-то была боливийской, как и Атакама, но там получилось примерно как с Крымом). Чили им в 1904 году все-же разрешили использовать Арику как боливийский свободный порт – вывозить свои грузы через специальные терминалы без остановки в Чили. Сейчас на границе Боливии и Перу возле парка Лаука постоянно стоят в километровой очереди сотни грузовиков, направляющихся в Арику (мы там стояли часов 5 при том что ехали по привилегированной быстрой полосе), и злые языки поговаривают, что порт на самом деле нужен Боливии чтобы экспортировать свой главный экспортный продукт – кокаин, который они прячут в других грузах. И как чилийцы с этим не борятся – говорят что безрезультато, в последние 20 лет при тогдашнем (но уже бывшем) боливийском президенте Боливия в десятки раз увеличила производство и экспорт кокаина и уверенно опередили Колумбию по доле на мировом рынке.
В самой Боливии листья коки абсолютно легальны и продаются совершенно повсеместно (все беспрерывно там их жуют), как и много разных продуктов из нее, только там до сих пор еще можно попробовать настоящую кока-колу, а не ее имитацию, которую продают во всем мире последние 30-40 лет, но про вкус и эффект всего этого я расскажу в следующей части. А про Чили пожалуй все.
Глава 2. Перу - 5000 лет традиций.
1. Введение
Перу конечно сильно отличается от Чили практически всем. Может не так кардинально как Боливия - там вообще совершенно другой мир, но тоже очень сильно. Если Чили в целом похожа на Европу, Боливия - на Африку, то Перу часто напоминало нашу глубинку - вековые традиции, старые здания и церкви, бедноватое, но гордое население, есть немного имперского мышления и местами следы былой роскоши. Но, естественно, со своим колоритом, которым там очень мощный.
Народ действительно очень специфичный, не похожий ни на один соседний, очень интересная и особенная история, самая древняя и насыщенная в Южной Америке, неординарная культура, помещанная на наследии инков и испанских колонизаторов, которые имено с Перу по большей части и осваивали этот континент, долгое время у них тут была столица Нового мира. Поэтому Перу в большей степени интересно именно людьми, историей и культурой, хотя и природа тут тоже в общем потрясает, горы тут еще выше чем в Чили, перепады высот огромны, пейзажи местами невероятны.
2. Инки и их потомки
Все самое интересное в Перу так или иначе связано с цивилизацией инков. Собственно и по населению это моментально видно – если в Чили и Аргентине доминируют потомки европейцев, в Бразилии – потомки выходцев из Европы и Африки, то подавляющее большинство перуанцев – это индейцы, так или иначе потомки инков и покоренных ими народов, чем они очень гордятся. Чистых наследников инков – кечуа – не так может и много – процентов 20-25 по стране, но разных метисов – потомков и инков, и испанцев – еще 60% населения. Причем т.к. основная часть европейцев живет в столице Лима – то в самой долине инков – Куско и открестностях - более 90% населения это индейцы кечуа и аймаро - потомки этих самых инков.
Большинство с кем общался правда честно признались, что языка кечуа они уже не знают, и особых традиций не придерживаются, но гордости от того, что они наследники великой цивилизации в них все равно было очень очень много.
3. Немного истории
Вообще погружение в эту тему, в эту цивилизацию в Перу это очень интересная тема. Собственно говоря чем особено она интересна - это абсолютная альтернатива развития человечества, совершенно иная ветвь в развитии мировой цивилизации, не имеющей никаких аналогов и которая может служить напоминанием, что тот путь который мы в итоге прошли был далеко не единственно возможным.
Если вспоминать изначчально, то началось все 15-20 тыс. лет назад, когда не было еще Берингова пролива и было свободный проход из Сибири на Аляску, туда по побережью перебралось какое-то количество жителей Южной Сибири говорят буквально 250-500 человек, которые и стали предками всех существовавших и существующих индейцев. Правда большая часть США и Канады тогда была подо льдом и они осваивали только отдельные свободные участки вдоль океана. Но потом, примерно 12-14 тыс. лет назад льды начали двигаться и во-первых открыли этим людям путь на юг, во Флориду, Миссури, Мексику и Южную Америку, а во вторых это движение льдов образовало в итоге Берингов пролив и разорвало любые связи переселившихся в Америку людей с их сибирскими родственниками. По сути с тех пор – с 12 тыс. лет назад до 1492 года существовали два совершенно паралельных мира, две паралельные и никак не пересекающиеся ветки развития цивилизации хомо сапиенс. И надо сказать пошли они соверенно разными путями.
Конечно ветвь оставшаяся в Евразии была намного крупнее, их было намного больше, в сотни раз. И внутри Евразии, а также в значительной части Африки, по сути была единая цивилизация – со своими особенностями конечно в разных странах и местах, но цивилизация внутри которой был постоянный обмен идеями, технологиями, формирующимися социальными нормами, взаимообогощающейся культурой и т.д. И вскоре после разрыва с Америкой, 5-10 тыс. лет назад, в Евразии, начали происходить мощные исторические процессы - началась аграрная революция, появились сельское хозяйство, ключевая монокультура, крестьяне земледельцы, города и поселения, класовое общество, правители, солдаты и рабы, придумали письменность, деньги, империи, монотеистические религии, наиболе удобные для управления этими земледельчикими империями и т.д. и т.п.
И все это свободно перемещалось по евразийскому континенту, пускай не быстро – но надежно, люди и народы мигрировали и приносили новые идеи и концепции из одного места в другое. Большинство прорывных идей для нашей цивилизации заложили еще шумеры на ближнем востоке 5-8 тыс лет назад – в т.ч. колесо, деньги, письменность и т.д., но все это быстро оказалось и в Египте, и в Китае, и в Европе, и в Индии. Это было единое цивилизационное пространство, которое развивалось с разной скоростью – но в одном направлении. Все это дало мощный всплеск численности населения, которое стало расти в геометрическо прогрессии, и развитию технологий, но привело к беспрерывным войнам, голоду, рабству и т.д.
Америка в этот момент была уже отрезана. При этом, численность населения там была намного меньше чем население Евразии и генерировать новые идеи и технологии там было сложнее. По сути чисто технологически большинство племен американцев к 15-му веку нашей эры отставали от азиатов и европейцев на несколько тысячелетий, мало кто из них вообще подошел к бронзовому периоду, к земледелию, к классовому обществу, к монотеизму, к ипериям и т.д. и т.п. Практически никто. Кроме инков. Они к моменту знакомства с европейцами успели уйти достаточно далеко, в том числе по сравннению с другими народами Америки. Но инки шли совершенно не той дорогой по которой развивалась Европа и Азия, не имея с ней никаких связей они пошли развиваться принципиально другим путем.
Нельзя сказать что они просто отставали в развитии – нет, они развивались совершенно по другому, в неком совершенно альтернативном направлении, которое имело, как исследователи сейчас начинают понимать, массу своих преимуществ по сравнению с нашим, евроазиатским, путем развития.
Можно конечно сказать что инки так в итоге и не придумали письменности, которя в Евразии была уже как 6-7 тыс. лет к тому времени, но придумали систему узелков кипу, которая была неким аналогом письма или тонее счета для сохранения и передачи информации и которую так и не смогли расшифровать.
Они так и не придумали денег в нашем понимании, хотя был бартер и обмен. Но по сути у инков вообще не было торговли и торговцев в нашем понимании и деньги им особенно были и не нужны. Они выплавляли большое количество золота и серебра, но так и не додумались использовать его как в Евразии как меру всему и главный смысл жизни миллионов людей. По сути все люди работали на общество и отдавали производимые излишки государству, от которого и получали все что им было нужно. Задолго до Карла Маркса и Владимира Ленина они придумали принцип социального равенства от каждого по способностям каждому по потребностям, чего в Евразии даже в 20-м веке реализовать так и не получилось. Несмотря на мечты классиков коммунизма о жизни без денег никто к этому так даже и не приблизился, а у инков успешное государство без денег и без коммерции фактически существовало уже в 11-15 веках.
Несмотря на отсутствии рынков и рыночной экономики инки придумали прообраз корпораций, когда какие-то активы принадлежали умершим, не существующим уже людям и управлялись их наследниками или специальными управляющими - концепция которая появилась в европе значительно позже – в 17-м веке и которая с тех пор является основной современного капиталистического общества.
Инки в итоге не смогли придумать даже колеса, казалось бы чего проще, без которого жизнь в Евразии последние несколько тысяч лет была невозможна. Но инки как то прекрасно обходились и без колеса, просто строили хорошие дороги в высокогорье и использовали лам для перевозки грузов, а колесо в горах все равно не самая полезная вещь, тем более при отсутствии тягового транспорта, ламы для этого не подходили, а лошадей там не было. И жили они и без плуга, и без гвоздей, без пороха, без бумаги, без цемента, без многих инсттрументов и вещей существвавших в евразии тысячелетиями – и достойно при этом жили, целом, как ни странно, лучше чем те, кто это колесо, порох, гвозди, бумагу и деньги придумали.
Инки смогли обойтись без казалось бы базовых вещей придуманных в Евразии, но смогли добиться высокого уровня развития и во многих аспектах евразийцев сильно опережали. Причем по последним научным данным и количество и уровень развития коренных американцев и в северной и южной америке был значительно выше чем полагали еще 10-20 лет назад.
Во многом проблема недооценки развития индейских цивилизаций кроется в том, что по новым оценкам 80-90% живших в америке на момент ее открытия европейцами людей так этих самых европейцев и не увидели. Они умерли от завезенных европейцами инфекций и бакерий, к которым у людей, оторванных на 12 тыс лет от остального человечества, не было никакого иммунитета (а также понимания что это такое и как с этим бороться) и которые распостранялись куда куда быстрее чем сами испанцы и прочие европейцы. Те же привезенные испанцами свиньи оказали разрушающее воздействие на экосистему и фауну Америки и привели к гибели как одомашненных индейцами животных, так и самих индейцев еще до появления самих европейцев в их краях. По некоторым совремемнным оценкам общее население Америки в 1491 году оставляло 100-112 млн. человек и было сравнимо с население Европы, в том числе до 12-15 млн. человек жило в империи инков, однако сами европейцы столкнулись в своих экспедициях с огромных количеством опустевших или вымирающих поселений и застали в лушем случае 20-30 % уцелевших индейцев, что конечно сильно облегчило колонизцию континента европейцами.
Например та же империя Инков пережила страшную эпидемию оспы в 1525 году – через 33 года после высадки европейцев в Америке, через 3-4 года первых контактов с европейцами и за 7 лет до того как европейцы начали покорять эту империю, где по разным оценкам к тому моменту уже могло погибнуть до 90% численности населения и которую они в итоге легко победили двумя сотнями людей Франциско Писарро. И так было во многих местах, европейцы приходили уже на опустощенные земли. Потом эпидемии в стране инков случались постоянно весь 16 и 17 век и окончательно добили эту цивилизацию, не без помощи испанцев конечно.
Именно поэтому все последнеи века и численность и уровень развития индейцев очень сильно недооценивались, во многом и по политическим мотивам, новые американцы не очень хотели на себя брать бремя уничтожения и исчезновения былых многочисленных народов и ветвей цивилизации и признавать что те были не такими уж и дикарями. Но современная наука находит все больше подтверждений тому, что большинство народов были не только намного крупнее, но и намного развитие чем предполагалось ранее и что в целом они жили намного намного лучше, чем их современники в Европе и Азии.
Например, по текущим оценкам в той же империи инков в принципе отсутствовал голод как таковой, от которого регулярно умирали миллионы людей в Евразии, причем сельское хозяйство было намного развитее и разностороннее чем в Евразии и держалось не на одном продукте как там (пшеница на Ближнем Востоке и в Европе, рис в Китае) – а на большом количестве разных продуктов – картофель, батат, кукуруза, помидоры, перцы, маис, арахис, хлопок и т.д. – больше половины всех культур сейчас в мире была впервые выведены в Южной Америке. У инков имелись огромные склады где еды было на 20-40 лет. Если в Европе один-два неурожайных для основной культуры года на которой все держалось сразу приводило к массовому голоду, от которого могло умереть до половины населения региона, то у инков и близко такого не было благодаря многообразию культур и имеющимся технологиям сушки и хранения продуктов.
Тот же картофель, завезенный потом в Европу, спас в ближайшие века десятки миллионов европейцев от голода, от ирландцев до белорусов, т.к. даже в самые засушливые годы все равно более менее рос и спасал ситуацию если другой еды не было (не даром в лихие 90-е у нас тоже вся страна практически выживала на картошке). Аналогично множество видов кукурузы которые они культивировали в итоге очень помогло многим странам, в т.ч. и нам, а также привели к быстрому росту населения в Африке, что во многом и стало причиной развития работорговли из Африки в Америку. Кукуруза в Африке очень хорошо прижилась, примерно как и картошка и помидоры у нас.
Кроме того у них были сложные и мощные системы террас, т.к по другому на высокогорье вырастить что-то не просто, а также системы ирригации. И то и другое по сути сохранилось и работает и до наших дней.
Еще одной особенностью цивилизации инков и американцев вообще было то, что они не одомашнивали скот, как это сделали в Евразии, а наоборот – меняли природу вокруг себя чтобы получить от нее максимум. Например выжигали часть лесов чтобы там самостоятельно разводились буйволы, на которы они потом охотились или способствовали развитию тех или иных видов животных и растений в живой природе. Это была совсем другая стратегия чем в Евразии, где животных одомашнивали и потом кормили и заботились - тут окружающую среду просто подстраивали под себя.
В Америке у и инков не было рабства, которое было повсеместно в Евразии, где до 80-90% населения одно время фактически были рабами или крепостными, в Америке не было кровопролитнейших войн, которые были беспрерывными и уносили до четверти жизней евразийцев, тут даже инки создали империю присоединив к себе многие народы большей частью путем переговоров и показывая какую выгоду они получат от присоединения, а не как все империи создавались в Евразии. Опять же до появления европейцев тут не было мощных эпидемий, регулярно опустошавших Евразию. Инки были лучше физически развиты и значительно дольше жили чем европейцы и по рассчетам ученых имели более высокий темп роста населения в 5-15 веках, что свидетельствует что в целом им жилось лучше, без всех этих евразийских технологий.
В империи инков были сословия, но они были не такие жесткие как в евразии, существовали социальные лифты и потенциально жрецом или астрономом мог потенциально стать кто угодно. Такого колоссального расслоения по уровню жизнии возможностям как в Европе тут тоже не знали. В социальном плане их общество вероятно было куда более развитым и передовым чем в большинстве стран Евразии в то время.
И несмотря на отсутствие многих фундаментальных технологий евразийской цивилизации тут было много сових достижений – кроме сельского хозяйства также в сфере математики, астрономии (пока европейцы верили в плоскую землю и сжигали Бруно тут изучали орбиты движения небесных тел), архитектуры и строительства (Мачу Пикчу тут особенно поражает – как они умели строить из идеально обработанных и подогнанных огромных камней без инструментов и цемента методом полигональной кладки), металлургии, имели сложную систему почты и постоялых дворов, имели водопровод, сложную систему логистики и складов, развитую музыку, практически не имели преступности (во многом вследствие очень строгих законов) и т.д. и т.п.
Думаю любой человек если ему дать на выбор скажем средневековую Францию с ее беспрерывными войнами, голодом (20 национальных голодов только в 15-16 веках), расслоением и подчинением, абсолютизмом и феодализмом, нищетой, эпидемиями, грязью на улицах и антисанитарией, постоянным насилием и преступностью, но зато с деньгами и письменностью (при чем ни тем ни другим 99% населения все равно не владели), колесом и оружием, и империю Инков, где почти ничего этого не было, выбрал бы для жизни Анды, а не Европу. С точки зрения эффективности управления и социальной организации возможно на тот момент это была самая передовая страна в мире, и возможно на много веков вперед тоже. Но увы это альтернативное направление развития человечества было полностью уничтожено и утрачено и никак не повлияло на дальнейших ход истории, дальше весь мир пошел по евразийскому пути. Кто знает, возможно в истории человечества эфективный и успешный социализм, а не какие то иллюзии и пародии, все таки был. Правда и там тоже были отдельные тоталитарные черты и свои недостатки, наверное в любом социализме без этого никуда.
Если кому интересно и кто читает по-английски - тут можно почитать много новых научных гипотез и фактов о реальном развитии и населении народов Северной и Южной Америки.
4. Куско
Начинать свое исследование остатков империи инков нужно с их древней столицы - Куско, он существует и сейчас и является центром туризма в Перу. Считается что люди там жили аж 3000 лет назад, очень задолго до инков, и возможно он даже старше Рима и всех других европейских городов. Но развиваться он начал именно при инках и тесно связан со становлением их империи. Правда от них там мало что осталось - в 1535 году испанцы этот город завоевали и в общем полностью перестроили под себя, потом долгое время он был столицей уже испанской провинции Куско и одно время до строительства Лимы вообще испанской столицы всего Нового света.
Тем не менее город наполнен историей и традициями.
Но глобально в городе не так уж и интересно - город полон тысяч туристов, в общем за полдня его можно посмотреть. Но тут находятся сотни разных мелких турфирм, предлагающих массу возможностей досуга вокруг - от похода по Тропе Инков к Мачу-Пикчу до туров к цветным горам или полеты к геоглифам пустыни Наски и т.д.
Геоглифы Наски интересная вещь, кто и зачем рисовал гигантских стометровых животных в каменистой пустыне ученым до сих пор непонятно, надо в следующий раз обязательно слетать) Видны они только с воздуха и поэтому обнаружили их только в 30-х годах прошлого века. Но сделали их еще до инков.
Радужные горы это тоже круто:
Но я отправился покорять Тропу инков)
5. Тропа инков
Чтобы лучше всего погрузиться и проникнуться историей этой цивилизации лучше поступить не как 99% туристов, которые посещают Куско и оттуда поездами и автобусом едут в Мачу Пикчу - а попробовать дойти туда по горам маршрутом, по которому ходили сами инки по тайной высокогорной тропе, одному из элементов их понастроенных горных маршрутов. Благодаря такому трудному доступу испанцы так и не смогли Мачу Пикчу найти и он так и остался неизвестным до 20 века. Тем более тропа в общем проходит вдоль священной долины инков, откуда ее хорошо видно, всю дорогу попадаются их древние поселения и остатки той цивилизации, а сопровождают вас гиды - их потомки. Это создает классный колорит, который никакой поезд с путеводителем вам никогда не создаст.
Виды вокруг в общем шикарные, но снимать довольно сложно:
Тропа очень сложная, набор высоты за 4 дня пути колоссальный, более 2000 метров, только во второй день что-то около 1000 метров набора, нужно хорошее здоровье чтобы пройти. Даже если вы наймете местных людей чтобы они несли ваш багаж - это все равно весьма непросто. Но тропа того стоит - и погружение в природу настоящих Анд, и проникновение в историю инков - по пути много интересных мест и старых потроек - дыхание той империи чувствуется куда куда сильнее чем если просто доехать на поезде. Стоит такой маршрут недорого – 500-600 долларов, включая питание на маршруте. В Куско легко такой тур найти, даже не надо заранее бронировать, группы формируются постоянно на месте. В моей было три человека - я и молодые немец и француженка, плюс 5 или 6 человек сопровождение - гид, повар и несколько носильщиков, кто кроме ваших вещей несет еще и палатки, и еду, и газ и т.д. в огромных 50-килограмовых рюкзкаках
Кстати обязательно надо давать всем гидам и носильщикам в конце дороги хорошие чаевые. В Америке вообще так принято - что в Северной, что в Южной, иначе сильно всех обидите, это обязательная традиция. Часто чаевые практически сопоставимы со стоимостью услуг, но обычно все же меньше. Но если все было нормально - обязательно нужно дать.
Единственное кому я не оставил чаевых - это нашей поварихе в Боливии, я там чем-то отравился и три дня в себя приходил - но остальным естественно что-то оставил. Поэтому местные деньги - которые в Перу почему-то называются соли - все же нужны)
6. Футбол в Перу
Но прежде чем перейти к Мачу-Пикчу хотелось бы рассказать о перуанском футболе.
Вообще Южная Америка считается второй родиной футбола, который здесь во многих местх практически религия. И футбольные поля и играющих людей тут можно увидеть в общем везде. В Чили поменьше как-то, но в Аргентине и Бразилии - повсюду. Но больше всего футбольных полей я увидел за несколько дней в Перу - и они были безусловно самыми колоритными. Судите сами:
Это в долине Инков в какой-то мелкой деревне:
Это в Ольянтайтамбо, связь времен так сказать (трибуны и стадион по соседству построили возможно еще сами инки):
Это в Куско (тут правда больше баскетбольное, но вроде в ффутбол там тоже гоняют):
Тоже где-то в горах в долине Инков:
Но больше всего меня поразило вот это, прямо на тропе инков:
Это полнейшая глушь, высоко в горах, рядом только некое поселение на 5-6 домов, вокруг на много километры никаких населенных пунктов и вообще никакой жизни. Вот зачем там в условиях жуткого дефицита ровной земли (выращивают все на террасах построенных еще инками) - большое футбольное поле? Но оно там зачем-то есть. С парой больших настоящих ворот. Был просто в шоке. Футбол в Перу, в т.ч. для индейцев, значит реально очень много. Кстати и по количеству людей в майках национальной команды Перу тоже номер один, втречал там таких довольно часто, в Аргентине и Чили максимум по 1-2 разу.
7. Перуанский топонимы
К слову об Ольянтайтамбо. Это крупный город, откуда начинается железнодорожный маршрут в Агуас-Кальентес, недалеко от которого и находится Мачу Пикчу. Но таких диких названий тут полно - в отличие от испанских они не так красивы, но часто очень удивительны и трудновыговариваемые. Центральная река тут Урубамба, также называется долина. В этой долине есть город Кильябамба и поселок Huayllabamba. Там же где-то находятся Saqsaywaman, Izcuchaka, Killarumiyoq, Paccarectambo, Andahuaylillas, Choquepata, а если вы пойдете по Тропе инков там будут такие остановки как Puyupatamarka, Warmiwan’usca, Win'aywayna, Sayacmarca, Wayllabamba, Llulluchapampa и Runkuraqay. Не буду пытаться перевести это в нашу транслитерацию, более того - мне кажется и английская/испанская литерация теряет много смысла и звучания по сравнению с тем, что в это вкладывали когда-то индейцы. Но названия поселлков тут зачетные, запоминать их дело крайне непростое. Тут бы и исландцы думаю заморочились бы сильно)
8. Транспорт и города
Про перуанский транспорт я уже успел написать много хорошего - в частности про автобусы (да и самолеты тут ок). Но бывает и чисто перуанский транспорт, очень специфический. Тут за пределами Куско такого гораздо больше чем машин, видимо опять же мало места, узкие улочки, такое тут просто удобнее.
Занятные средства передвижения, типа мопедов с крышей. Они тут повсюду. Но для европейских туристов тут поезда отличного уровня:
Но колорита много:
Может не такая колоритная страна как Боливия, но если хочется что-то особенного и необычного - Перу отличный вариант для путешествия, тем более посмотреть есть что и кроме колорита.
9. Мачу-Пикчу
Про Мачу-Пикчу написаны тысячи отзывов и в интернете есть миллион фотографий, поэтому особо останавливаться не буду. Действительно очень необычное место с мощной энергетикой, навевающее мысли об истории и о вечном.
Точное назначение места до сих пор неизвестно, есть много версий. Возможно оно построено в астрономических целях - тем более там есть помещения куда свет попадает ровно 2 раза в год и точно в день солнцестояния (астрономией они действительно увлекались). А может для чего-то другого. Но в традиционном смысле городом оно не было, людей здесь жило немного и жили они тут недолго и люди эти были в целом явно не рядовые. Как город назывался так никто и не знает - Мачу-Пикчу это название горы на которой он стоит, Старая гора.
Открыли его только в 1911 году американский археолог, до этого о нем никто не знал - хотя говорят что местные жители долины инков прекрасно о нем всегда знали, но никому не рассказывали и сами сюда не ходили по каким-то причинам. Спустя сто лет - в 2012 - там удалось обнаружить подземные потайные корридоры и комнаты - но ничего интересного в них не оказалось. Если какие сокровища и были - то либо их вывезли при уходе, либо за 400 лет местные разворовали.
Построено действительно здорово, реально без какого либо цемента, тщательно обработанные камни, некоторые до невероятной гладкости (без каких либо машин и инструментов) и туда реально нельзя просунуть ни нож ни бумагу. Все четко обработано и построено. Хотя где-то грубее, где то тоньше.
В камнях есть стыкующие разъемы и пазлы, поэтому даже при землетрясениях, которых тут за 500 лет было немало, камни подпрыгивали и становились назад на место. В общем все тщательно продумано.
В общем место конечно заслуживает посещения, но учтите что тут всегда много народу, очереди на автобусы, в пик сезона вроде даже какие-то ограничения на вход и в целом за 2-3 часа все можно осмотреть. Но место все равно заряжает.
Но в целом Перу не ограничивается только Мачу-Пикчу и тут можно посмотреть много что еще. В том числе и озеро Титикака, но я на нем уже был со стороны Боливии, в Копакабане. Поэтому об этом в следующей части.
Следующая часть, кстати, думаю будет намного интереснее, ведь несмотря на то что что Чили самая развитая и красивая страна континента, в Перу имеет самые древние традиции и культуру, все же в Южной Америке Боливия это самая необычная, удивительная и колоритная страна региона, а Аргентина – пожалуй самая разнообразная, многосторонняя и интересная. В Бразилии пока увы провел мало времени – но это просто местная сверхдержава и там стоит как-нибудь попутешествовать отдельно, одна Амазонка чего стоит, но даже пару дней там тоже впечатлили. Кстати многие смотрят Амазонку именно в Перу - тут она начинается и здесь тоже есть огромный национальный парк в ее устьях. Говорят там она интереснее всего, но об этом я узнаю уже в будущих путешествиях.
Спасибо всем кто дочитал, надеюсь было интересно - или как минимум были красивые фото).
И удачи сегодня крепким парням и красавцам из Денвера, они сделали этот плей-офф огненным)
