9 мин.

Алексей climber1: Всё изменится, если скалолазание станет олимпийским видом спорта

4 k

Автор Блога ФСР, сотрудник пресс-службы Федерации скалолазания России. Редкая возможность – узнать из первых рук про этот экзотический вид спорта. 

– Почему скалолазание? Откуда интерес к этой теме?

– В июне 2001-го года, когда я начал работать в газете "Комсомольская правда-Воронеж", на мои тогда еще студенческие плечи (закончил 1-й курс местного журфака) взвалили весь местный спорт. Помимо традиционных игровых видов спорта я начал знакомить читателей с индивидуальными видами – гребля на байдарках, спортивная акробатика, скалолазание.

Почему именно скалолазание? Все просто – местные скалолазы в начале нулевых очень успешно выступали, регулярно привозили медали из-за рубежа. А для "КП" успех – важный критерий)

Но спустя год (с июля 2002-го) я погрузился в мировое скалолазание. Тогда я стал внештатным корреспондентом газеты "Спорт-Экспресс". И тогда я выбирал те виды спорта, которые не освещались в газете. На ряд моих предложений редакция одобрила женский футбол и скалолазание.

– Занимались или занимаетесь скалолазанием?

– Скалолазанием занимался с ноября 2013 по октябрь 2014 года. Пойти на скалодром меня несколько лет убеждали 2-кратный чемпион мира и Европы Евгений Вайцеховский из Уфы и пермский спортсмен Виктор Мусихин. Так вот, в конце октября 2013 года я был в Москве на этапе Кубка России по скалолазанию, и Мусихин с Вайцеховским опять принялись за старое, убеждая меня полазать, когда вернусь в Воронеж. Я обещать не стал. А когда сел в поезд, то в одном вагоне со мной оказались воронежские скалолазы, чемпионы России в лазании на трудность Евгения Маламид и Михаил Черников. Они попросту настояли на том, чтобы я пришел в "Энергию" (скалодром в Воронеже). Я опять же не стал обещать, но меня поразила их настойчивость. Когда приехал домой, рассказал о скалолазном предложении жене, и Наташа двумя руками оказалась "за". Дня через 3-4 мы пошли на пробное занятие, которое для нас и провели Черников с Маламид) Нам понравилось, и мы решили ходить. В последний раз были на скалодроме 31 октября 2014 года – по ряду причин пришлось сделать паузу. Не знаю, как скоро снова возобновим тренировки, но точку в этом деле явно не поставили)

– Насколько это сейчас доступно как вид спорта и увлечение?

– Скалолазание достаточно демократичный и доступный вид спорта. Здесь не нужна дорогая экипировка. Если лазать для души, то первое время из обязательного нужна только страховочная система, мешочек для магнезии и сама магнезия. Желательны и скальники (специальная обувь), но подойдут и кеды или другая облегающая ногу обувь. 

Для детей в большинстве регионов страны занятия скалолазанием бесплатные. Для взрослых – месячный абонемент стоит от тысячи–полутора (10-12 занятий). Конечно, когда выходишь на спортивный уровень, там приходится периодически покупать новые скальники. Например, спортсмены, лазающие на скорость, меняют их чуть ли не каждый месяц. Но те затраты, которые есть у скалолазов, значительно ниже, чем в других видах спорта.

– Россия на втором месте в рейтинге сборных мира, наши спортсмены сражаются за медали. Почему так мало интереса и внимания болельщиков?

– Ответ очевиден. Скалолазание – не олимпийский вид спорта. Войдет в программу Олимпиады, и все изменится) В ряде редакций есть шорт-лист видов спорта, которые нужно и можно освещать. Неолимпийские виды занимают не более одного процента. Такая политика редакций, якобы основанная на рейтингах и интересах читателей. На самом деле, все это притянуто за уши.

Например, в моем Воронеже каждое СМИ может написать (и пишет) о том, что футбольный "Факел" провел товарищеский матч со счетом 0:5, а успех местного скалолаза (медаль на международной арене) запросто могут оставить без внимания.

Можно, конечно, пробиться в СМИ и через рекламные материалы, но средств для этого нет.

– Можно несколько слов про словарь. «Скорость», «трудность», «боулдериг» – в чем разница? Что оценивается в действиях спортсмена?

– Это три дисциплины скалолазания.

Скорость. Самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация на финише – нужно ведь еще успеть хорошенько «стукнуть» по кнопке. Бывали случаи, когда спортсмен упускал победу из-за чрезмерной нервозности, мешавшей ему как следует нажать на финишную кнопку.

С 2005 года соревнования на скорость проходят на стандартизированных трассах – эталонных. Их протяженность – 15 метров. Мировые рекорды принадлежат украинцу Данило Болдыреву (5,60 секунды) и россиянке Юлии Каплиной (7,70).

Боулдеринг. Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering — лазание по валунам. Участникам предлагается пролезть серию коротких трасс максимальной сложности. Здесь очень важно досконально разобрать трассу перед тем, как лезть ее. Выигрывает тот, кто преодолеет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток. Одна из изюминок боулдеринга – отсутствие страховки. В случае падения спортсмен приземляется на специальные гимнастические маты.

Российские скалолазы шесть раз становились чемпионами мира в боулдеринге. Три победы в активе Дмитрия Шарафутдинова (2007, 2011, 2012), по разу выигрывали Салават Рахметов (2005), Юлия Абрамчук (2009) и Алексей Рубцов (2009).

Трудность. Самая популярная дисциплина скалолазания. По сути, для большинства спортсменов именно трудность является синонимом слова «скалолазание». Здесь побеждает тот, кто дальше залезет. В идеале – до TOPа (вершины). Трассы длинные – до 40 метров. Для сравнения, в скорости – 15 метров, в боулдеринге – 5. В трудности огромное значение имеет страховка: спортсмен должен вщелкиваться в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.

Первой в истории российского скалолазания чемпионкой Европы в трудности в 2013-м году стала Динара Фахритдинова из ЯНАО.

– Календарь событий. Что будет происходить в этом виде спорта летом и осенью?

– В июне состоится сразу несколько этапов Кубка мира – в американском Вэйле (5 - 6), китайских Чунцине (20 - 21) и Хайяне (26 – 27). С 12 по 14 июня в Эдинбурге пройдет первенство Европы в лазании на скорость и трудность.

Июль – чемпионат Европы в скорости и трудности примет французский Шамони (10 – 12), первенство Европы в боулдеринге состоится во французском Л'Аржентьер (21 – 22).

Август – в Мюнхене (14 – 15) завершится боулдеринговый сезон в рамках Кубка мира.

С 28 августа по 6 сентября в итальянском Арко пройдет главный молодежный старт сезона – первенство мира во всех трех дисциплинах.

В октябре завершится розыгрыш Кубка мира в скорости – финиш намечен на китайский Уцзянь (17-18). В ноябре в словенском Крани (14 – 15) Кубок мира разыграют в трудности.

Что касается российских соревнований, то в августе на хуторе Гуамка Апшеронского района Краснодарского края пройдет традиционный фестиваль скалолазания "Гуамка" (3-9). С 17 по 21 сентября в Москве разыграют Кубок России в боулдеринге.

– Проблемы, которые многим интересно обсудить. Например, в одном из интервью в вашем блоге спортсменка сказала о том, что родители предпочитают платить репетиторам, а не отдавать детей на скалолазание. Об этом живо поспорили в статусе.

– Проблем немало. Назову две. Первая – недостаточно материальной базы в регионах. Если в Москве скалодромы появляются как грибы после дождя, то в ряде регионов со скалодромами беда. Их и мало, и размера недостаточного – как по высоте, так и по площади.

Вторая – потеря огромного числа спортсменов при переходе из молодежи во взрослые. Лишь небольшой процент остается в спорте высших достижений. Причина тому – отсутствие финансирования. Не каждый может позволить себе ездить на соревнования за свой счет. А ведь появляется семья, дети. Нужно работать, а как при этом тренироваться и конкурировать с мировыми звездами? В основном, взрослые скалолазы переходят в любители – если и выступают, то пару раз в год, а так тренируются больше для себя.

Пример – чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов из Москвы. В этом году выиграл чемпионат России, на чемпионате Европы стал 6-м (лучший результат среди россиян), но средств для участия в розыгрыше Кубка мира у него нет. То есть спортсмен способен бороться за медали на мировой арене, но отсутствие средств не позволяет ему ездить в Канаду, США, Китай. Единственное, где он в теории может выступить, так это в августе в Мюнхене, и то не факт.

– Чем занимаются скалолазы после завершения спортивной карьеры?

– Вариантов три: 1) становятся тренерами, 2) становятся инструкторами, 3) уходят в промышленный альпинизм.

– Что в скалолазании забавного и увлекательного?:) Ролики, фото, мемы, красивые девушки?

– Сложный для меня вопрос. С девушками проблем нет), занимательных роликов и фото действительно предостаточно, а вот с мемами ситуация не ахти. 

– Расскажите про легендарных спортсменов.

– Рассказывать можно часами о них)

Я лишь назову восемь самых-самых с указанием их уникальных достижений. Хотя любой выбор – субъективен.

Дмитрий Шарафутдинов (Россия) – единственный 3-кратный чемпион мира в боулдеринге,

Килиан Фишхубер (Австрия) – единственный 9-кратный призер Кубка мира в боулдеринге,

Анна Штор (Австрия) – единственный 2-кратный чемпион Европы в боулдеринге,

Евгений Вайцеховский (Россия) – единственный 2-кратный чемпион мира и Европы, выигравший 3 Кубка мира в скорости,

Киксин Жонг (Китай) – единственный 5-кратный чемпион мира в скорости,

Муриэль Саркани (Бельгия) – единственный 5-кратный победитель Кубка мира в трудности,

Ангела Айтер (Австрия) – единственный 4-кратный чемпион мира в трудности,

Робин Эрбесфилд (США) – единственный победитель Кубка мира в трудности на протяжении четырех лет подряд (1991 – 95).

– Чем вас привлекает Трибуна как площадка для блога?

– Буду честен – особых преимуществ у Трибуны по сравнению с другими подобными веб-ресурсами не вижу. Это одна из ряда подобных площадок для блога, ни больше, ни меньше.

– Что может помочь развитию вашего блога на Трибуне?

– Не знаю, откровенно. Я сужу по себе. У меня есть круг интересов, и никакая реклама/антиреклама на меня не влияет. Я точечно отслеживаю то, что мне интересно. И не подвержен тому, чтобы находиться в поиске чего-то еще. Но если обладать какой-то аналитической информацией по результата опросов среди посетителей Трибуны, тогда можно что-то предпринять.

– Как бы вы отнеслись к такой идее по продвижению скалолазания и вашего блога: развлечение, просвещение, патриотизм? Увлечь, просветить в этом виде спорта, разделить чувство гордости за наших спортсменов.

– Отношусь положительно. Но продвижением никогда или почти никогда не занимался. Я лишь делал материалы в рамках продвижения, а чтобы в полном объеме выполнять все функции – не приходилось. Поэтому дать интересного развернутого ответа на этот вопрос не могу(

– Традиционный вопрос: чем вы увлекаетесь кроме спорта?

– Люблю читать (Достоевский, Горький, Лимонов, Виктор Ерофеев), смотреть фильмы (не российское кино), путешествовать (Крым, Абхазия). А вообще самое большое увлечение помимо спорта – семья. Жена Наташа и дочка Майя. Они заполняют все мое свободное время и я этому очень рад)

скалолазание