Аргентина как воплощение свободы, первозданности и красоты

Очень здорово что многим сильно понравились мои путевые заметки и фотозарисовки по Чили и Перу, поэтому продолжу повествование о своих южноамериканских наблюдениях и дальше расскажу про другие три удивительные страны – про Аргентину и Боливию поподробнее, и про Бразилию пока немного. 

Долго думал с какой страны начать – Боливия, пожалуй, колоритнее, больше необычного и удивительного, но Аргентина все же запомнилась сильнее в целом, более многосторонняя, разнообразная и интересная страна, поэтому начнем именно с нее. Эта страна реально заслуживает совершенно отдельного, большого и подробного текста.

Большое спасибо Джимми Батлеру и его Майями что подарил нам такой интересный финал, хотя большинство и не рассчитывало, и дал мне возможность написать этот текст во время этого весьма эпичного финала, эта серия меня мотивировала. Будем ждать седьмой матч, эта серия того заслуживает.

Содержание второй и третей части:

Часть 2. Аргентина

1. Аргентина как одна из самых неординарных стран мира

а) Введение, книги, дух приключений

б) Саймон Кузнец и немного экономической истории

в) Пара слов про евреев, косметику и русскую эмиграцию

г) О столице vs провинция и немного о швейцарцах

д) Граффити, футбол, пакеты и собаки

е) Зелень городу к лицу

2. Патагония – царство дикой свободы

а) Две столь разные Патагонии

б) Последняя frontier человечества

в) О мегаполисах и духе покорителей пространств

г) Льды страны серебра

д) Притяжение и познание Фитц Рой

е) Туризм по-аргентински

3. Огненная Земля с земли, воды и воздуха

а) Предисловие и немного истории

б) Магеллан, Дрейк и 2 главные силы в мире

в) Полеты во сне и наяву

г) Морская жизнь Антарктики и ее глубин

д) Панамериканское шоссе – 30 000 км мечты

4. Впечатления и размышления

а) Фолкленды и культ поражения

б) Горло дракона и самый крутой душ в мире

в) Эвита и Хуан Пероны как символы Аргентины 20-го века

г) Свобода по-аргентински

 

Итак...

Аргентина как одна из самых неординарных стран мира

Введение, книги, дух приключений

Из всех стран Южной Америки Аргентина всегда была для меня самой интересной, самой загадочной и самой притягательной территорией. Страна с самой интересной современной историей, культурой, политикой, наследием и т.д. Танго, Марадона с Месси, Эвита, Гардель и Пьяцолла, стейки, гаучо, война с Англией (единственная рядовая страна которая посмела сама начать войну с мировой сверхдержавой) и т.д. и т.п.

А если вы выросли на Жюль Верне, Рафаэле Сабатини, Фениморе Купере, Александре Дюма, Даниеле Дефо, Роберте Льюисе Стивенсоне, Двух капитанах и т.д. и т.п. – то есть болеете с детства приключениями, историями, мореходами, пионерами-первооткрывателями новых земель и тому подобным – то Патагония, Огненная Земля, проливы Магеллана и Дрейка – это для вас не просто слова, это абсолютно культовые знаковые места, в которых непременно нужно побывать и которые нужно прочувствовать. И даже если вы не любили в детстве читать как я – то советский кинематограф аж два раза (в 1936-м и 1985-м) экранизировал историю о похождениях детей капитана Гранта, так что для всех советских детей разных эпох Патагония тоже не была пустым звуком.

Конечно в реальности оказалось, что мир сильно изменился, единственной сейчас сверхдержавой в регионе стала Бразилия, самыми успешными странами Чили и Уругвай, что самая богатая история все же у Перу, самая дикая природа в Боливии, а Патагония и Огненная земля в такой же степени чилийские понятие, как и аргентинское, и вообще Магелланов пролив целиком проходит по территории Чили, да и пролив Дрейка большей частью граничит именно с чилийскими островами.   

Но несмотря на все это, Аргентина оказалась очень разносторонней и чрезвычайно интересной страной, в которой есть совершенно разные города, совершенно разные климатические зоны, совершенно разнообразная и потрясающая природа и совершенно разные люди, и вообще много интересного, необычного и удивительного, что сильно отличает эту страну и от соседей по материку и в целом от всего остального мира. Постараюсь немного об этом рассказать.   

Саймон Кузнец и немного экономической истории

Как экономисту мне часто очень интересны исторические и экономические аспекты развития разных стран, я часто об этом пишу, поэтому и про Аргентину начну сразу с экономической истории, тем более она там очень интересная и абсолютно уникальная, такой экономической истории нигде просто больше нет.

В прошлом веке жил такой великий американский экономист – Саймон Кузнец. Уроженец Беларуси, к слову, тогда еще в составе Российской Империи, изначально Семен Абрамович Кузнец, закончивший Харьковский экономический университет, который сейчас носит его имя. Один из величайших экономистов 20-го века, придумавший ВВП, систему национальных счетов и вообще экономическую статистику как таковую. Один из первых лауреатов нобелевской премии по экономике.

Так вот – когда-то давно он сказал следующую фразу, которая, как ни странно, частично актуальна до сих пор: есть 4 типа стран - развитые, развивающиеся, Япония и Аргентина. Эту фразу можно трактовать по-разному – но в целом понятно, что именно Японию и Аргентину великий экономист считал анормальными странами, которые слабо подвергаются экономической логике и в которых экономические законы, работающие в других странах, часто не работают. При этом про родной СССР и восточный блок, которые тоже имели очень особенную экономическую модель, он ничего такого не говорил)

Фраза была сказана давно, и с того времени Япония в целом вошла в число развитых стран и развивалась более-менее отлично до 1991 года, потом там тоже были странные вещи и там опять многие законы и экономические политики почему-то не работают так как должны и как они работают в других странах, но в целом там все более-менее нормально и многие страны вроде Кореи, Сингапура, Китая, Малайзии в своей экономической политике очень много учились на достижениях и на неудачах японцев.

А вот Аргентина… Если бы в мире был бы некий экономический бермудский треугольник, в котором все пропадает и ничего не работает – то это была бы именно эта страна.

Начнем с того, что Аргентина когда-то была богатейшей страной мира. Сейчас это конечно кажется абсурдом – но так было всего лишь 100 лет назад. В период 1860-1914 г. Аргентина была самой быстрорастущей экономикой мира, имея средний темп роста за эти 40 лет более 6% в год, безумные по тем временам цифры, там был абсолютно свободный и либеральный экономический режим с низкими налогами и свободным предпринимательством, туда мог приехать кто угодно, взять землю, построить ферму или предприятие, заниматься практически чем угодно и т.д.

К 1914 году Аргентина прочно вошла в топ-7 мира по ВВП на душу населения (который тогда еще не считали, Саймон Кузнец был еще Семеном и учился в Харькове, но потом все это сосчитали пост-фактум), уступая только гигантам типа Британии и США и превосходя Францию, Германию, Швецию и т.д., а Италию и Испанию вообще более чем в 2 раза.  

Все европейцы того времени, желавшие уехать из Европы, а таких тогда были миллионы, выбирали, по сути, из двух топовых направлений, которые казались максимально перспективными и надежными – США и Аргентина. И огромное количество выбирали именно Аргентину – не только близкие по языку и вере испанцы и итальянцы, но и французы, немцы, англичане, голландцы, поляки и даже швейцарцы(!).

К 1914 г. половина населения Буэнос-Айреса были выходцы из Европы. Когда началась первая мировая и Европа затянулась в долгую кровопролитную бойню, казалось, что ведущие страны нового мира – США и Аргентина – сейчас особенно сильно рванут и оторвутся далеко от мира старого. С США именно так все и получилось. С Аргентиной все получилось с точностью до наоборот. 

Возвращаясь к 1914 г. - уровень доходов в стране на тот момент был около 100% от уровня 16 ведущих экономик мира, сейчас это менее 40%, что значит, что Аргентина последние 100 лет развивалась в 2.5 раза медленнее чем прочий развитый мир и во много раз медленнее чем та же Япония, Китай или соседняя Бразилия, которая уступала им когда-то в 4-5 раз и уже догнала сейчас (Китай одно время уступал им раз в 15 и уже перегнал).

И даже в 1950 г. Аргентина все еще в 3 раза превосходила по ВВП на душу Японию, оказывала Японии гуманитарную помощь и десятки тысяч японцев тогда эмигрировали в Аргентину, а сейчас проигрывает им в 4 раза, то есть они проиграли в темпах роста Японии в этот период аж в 12 раз, при том что Япония последние 30 лет совершенно не развивается сама и тоже постепенно отстает от остального развитого мира. 

Ученые до сих пор спорят что же пошло не так и почему динамичная и богатая Аргентина с весьма мощной на тот момент промышленностью и лучшим в мире сельским хозяйством стала единственным примером в истории, когда развитая страна стала развивающейся, а не наоборот.

Единого ответа нет. В основном все винят военные перевороты, которых там в 20-м веке был почти десяток. Выборы 1989 года стали практически первыми, когда один гражданский президент нормально по конституции сменил другого гражданского президента. Однако и 30 лет последующей демократии, и разные политические и экономические режимы, разные политики мало что изменили.

Кто-то говорит, что все пошло не так с первых общих выборов 1916 года, кто-то что с великой депрессии, кто-то что все испортилось из-за того, что Аргентина осталась нейтральной во второй мировой и испортила отношения с США (но Швейцарии и Швеции это как-то вообще не помешало), кто-то винит Перона и его Эвиту, кто-то считает, что самым плохим временем был период с 1975 по 1990 гг. Но в целом в научном мире основными причинами считают:

1)     Плохое вовлечение в мировую торговлю, протекционизм, частую закрытость страны для инвестиций и товаров, некоторый экономический изоляционизм. Плюс постоянный обман международных инвесторов, постоянно меняющаяся нестабильная политика, частое пренебрежение мировыми законами бизнеса и торговли. Репутация в этом деле стоит очень многого, и Аргентина с молодости ее не берегла и теперь очень сложно ее создать.

2)     Увлечением левыми идеями и политиками в 20-м веке, может не таким сильным как в Венесуэле, Боливии, на Кубе и т.д. – но достаточно сильный левый уклон в социуме, вера в социалистические идеи и тому подобное там была всегда. Это стабильно вело все к новым переворотам, и любая попытка внедрить разумную экономическую политику вызывала только очередную реакцию, переворот или смену правительства.

3)     Низкая адаптивность экономики и политических кругов к изменениям в мире. В Аргентине каким-то образом сельскохозяйственные лендлорды политически одержали в целом верх над промышленными буржуа, хотя во всем мире было наоборот, имели всегда более мощное лобби, из-за этого в стране так и не была построена нормальная система высшего образования, не внедрялись новые технологии, не создавались эффективные экономические институты, вроде судебной системы, биржевой торговли, рыночных механизмов регулирования и т.д. 

В итоге Аргентина так и не смогла выйти на нормальную траекторию развития. В последние 20 лет они стали мировыми рекордсменами по количеству дефолтов, по инфляции, по смене парадигм развития и т.д. Даже в последние несколько лет тут был сплошной хаос – гиперинфляция по 50% в год, безработица выше 20%, падение ВВП в 5-6%, ограничение валютных операций для людей, заниженные курсы и много чего такого. За последние 5 лет курс песо к доллару упал почти в 10 раз, за последние 10 – почти в 20. Сейчас песо стоит как рубль – 77 к доллару, еще в 2011 это было где-то 4 к доллару и где-то 8 к рублю. Рубль хоть и падает сильно все последние 12 лет – но в 2011 он был все же 30, и даже в 1997 где-то 6.  

Аргентинский дефолт 2001 на 80 млрд долларов до сих пор крупнейший в истории человечества к слову. И в период моей поездки, еще до всего этого ковида, у них опять был очередной мощный кризис (только у них и еще у Венесуэлы с Сирией), опять гиперинфляция, девальвация и т.д. На фоне достаточно быстро растущей Бразилии это особенно сильный контраст, еще в 1998 г. у Аргентины ВВП на душу было 9 тыс. долларов, в Бразилии 5, сейчас Аргентина 10.6, Бразилия 10.9 в реальном выражении. 

И тут по-прежнему не работают стандартные экономические политики, например по каким-то неведомым причинам ужесточение монетарной политики, рост ставок и даже снижение ВВП почему-то не могут остановить инфляцию. Причем каких руководителей тут только не было - они перепробовали все - от всяких социалистических перонистов до центристов до крайне правых диктаторов и до неолиберальных монетаристов – ничего в общем не помогло. Со времен Кузнеца тут мало что изменилось - Аргентина это какой-то свой, особый тип экономики, который никто так и не понял, и как они все профукали все свои достижения за сто лет - это по-прежнему Великая Аргентинская Загадка.

Вроде и не нам на них показывать пальцем – мы тоже 105-107 лет назад были в мировом топе и по ВВП и даже по ВВП на душу, не как Аргентина конечно, но недалеко от Европы в целом, но все же в масштабах векового падения и текущих проблем даже нам до них далеко. И похоже, что у них вся эта экономическая катастрофа будет продолжаться еще долго. За последние 50 лет у них было 15 лет когда у них случалось падение ВВП – думаю вероятно это тоже мировой рекорд, практически каждый третий год это кризис. Может быть когда-нибудь что-то и изменится, но предпосылок к этому пока мало, и то как они даже в последние 10 лет то кидают держателей своих облигаций и постоянно судятся с ними потом в американских судах, то национализируют крупнейшую нефтяную компанию YPF и по сути отжимают ее у испанцев, купивших ее в 1999 году, показывает, что они мало чему научились за эти ужасные 100 лет. 

Пара слов про евреев, косметику и русскую эмиграцию

К слову о Саймоне Кузнеце… Вы не задумывались как много великих людей, особенно из евреев, но не только, покинули в свое время Россию/СССР по разным причинам и добились грандиозного мирового успеха где-нибудь в Америке, сколько Америка от этого выиграла и сколько мы от этого в итоге потеряли?

Вот скажем все знают, что главным косметологом 20-го мира является Макс Фактор и его одноименная компания, он придумал по сути эту отрасль как таковую, изобрел все эти помады, румяна, макияж и весь этот мейк-ап и внедрил массовую косметику в жизнь простых женщин всего мира, а не только актрис, как было раньше, хотя и всех топовых голливудских актрис он тоже обслуживал прямо с момента основания Голливуда, даром что жил в Беверли-Хиллс еще до его там появления (и его звезда есть на голливудской аллее славы).

Но мало кто знает, что изначально его звали Максимилиан Факторович, он родился в Российской империи в Варшаве, служил в русской армии, работал подмастерьем в Москве, открыл свой первый косметический магазин вообще в Рязани, а когда слава про него дошла до императорской семьи те перетащили его в Петербург, где он обслуживал всю российскую элиту и все ведущие театры. Но несмотря на все это, он все равно уехал в Америку и создал там свою многомиллиардную империю. Жаль конечно, что не тут. И он такой далеко далеко не один.

Из последних примеров - Сергей Брин и Ян Кум, создатели Google и Whatsapp, которыми мы все многократно пользуемся каждый день, и которые сейчас тоже глобальные триллионные бизнесы (второй в составе Фейсбука). Один еврей из под Москвы, второй из под Киева.  Но таких примеров много можно найти и в истории – от Сикорского, Набокова, Алехина, Зворыкина, Шаляпина, Рахманинова, Кандинского, Стравинского и т.д. и до Бродского, Тарковского, Нуриева, Довлатова, Крамарова, Барышникова, Корчного и пр. Да и среди величайших экономистов 20-го века и лауреатов нобелевки по экономике кроме Саймона Кузнеца есть еще один американец российского происхождения – Василий Леонтьев. 

Может быть, на самом деле, проблема Аргентины была именно в этом – в структуре ее эмиграции. Туда много ехало европейских крестьян, селян и простых людей, кто просто хотел легко и бесплатно получить землю и заниматься сельской работой, или просто устроится рабочим на фабрику, но было мало предпринимателей, ученых, инженеров, писателей, любой другой творческой и технической интеллигенции, а также мало евреев, которые почему-то предпочитали Америку и Европу. Просто приток населения не всегда превращает количество в качество. Поэтому пока было много свободной земли, и экономика была в основном аграрной такой приток населения моментально приводил к росту ВВП – как и было в 19-м и в начале 20-го века, но когда для роста потребовалось что-то другое - технологии, экономические институты, высшее образование, социальное развитие (на которое так или иначе все эти гуманитарии, музыканты и писатели влияют), то выяснилось, что их в Аргентине просто очень мало.

А уж когда всем этим простым людям в 1916 году дали право голоса и они увлекшись простыми и понятными социалистическими и левыми идеями начали выбирать различных радикалов (именно в 1916 года в Аргентине 50 лет под управлением сначала либералов, а потом консерваторов сменились практически постоянным левым правлением в течение последующих 100 лет), то возможно это и стало началом их экономической деградации. Конечно их радикалам (несмотря на название победившей в 1916 г. на первых выборах в истории партии – Радикальный гражданский союз) было очень далеко в части радикализма до наших, которые без всяких выборов захватили у нас власть примерно в то же время, но и резких падений как у нас там тоже не было – просто постоянное и стабильное отставание в темпах роста от соседей и от остального мира, которое за сто лет стало грандиозным.

Иммиграция безусловно всегда благо для любой страны и любого общества, она всегда в перспективе много что дает, особенно если привозят много детей и есть нужные системы и инфраструктура для их обучения и развития, но иногда структура эмиграции важнее объема и может именно поэтому это послужило тормозом для дальнейшего развития Аргентины, тем более что с 20-х годов экономика Европы и США резко рванули верх, особенно Америки конечно, и эмиграция в Аргентину из Европы тогда быстро зачахла. Возможно это и стало для страны приговором.  Но не смотря на все свои экономические проблемы – это все равно очень самобытная, интересная и особенная страна, о чем и будет дальше)

О столице vs провинция и немного о швейцарцах

Немного наблюдений о городской жизни Аргентины.

Обычно именно столица всегда является визитной карточкой любой страны и часто самым лучшим и передовым что там есть. В Аргентине, как мне показалось, это не так.

В целом Буэнос-Айрес, город Добрый Ветров, местами приятный город. Есть достаточно симпатичный центр, с колониальной архитектурой 19-го века, большим количеством памятников, зеленых зон, туристических мест типа колоритного района Ла Бока, есть престижные районы среднего класса, есть местами красивое современное жилье и офисы. В целом если просто погулять день-два и что-то посмотреть – то тут есть где. 

Но даже в центре есть много довольно угрюмых, не очень чистых и печальных мест, каких-то непонятных улочек и давно не ремонтированных домов, каких-то мусорных тупиков и т.д., а если прокатится по городу на такси, то большинство районов и окраины выглядят весьма грустно. Очень плотная застройка, все какое-то старое, некрасивое, потемневшее, с облезлой краской и подтеками, белье, которое сушится на улицах, дети гоняющие старый мяч на асфальте, очень скучные дворы, дома и улицы. Правда и у нас новые районы вокруг мкада очень удручают, какие-то малопригодные для жизни человейники, но они хотя бы новые – а там это все еще и старое и явно требует ремонта. И выходить из такси в большинстве районов города тут даже сами таксисты не рекомендуют. Очень контрастный город, причем с очень негативным балансом, приятных и интересных мест в сто раз меньше чем остальных.

И в этом плане БА очень сильно проигрывает региональным городам. Может показаться странным и нелепым, особенно для нас, все же столица, главный город, экономический и финансовый центр - у нас в столицу вкладывают всегда очень очень много, это для нас как визитная карточка для иностранцев – пускай в Рязани будет разруха - но Москва должна быть топ, но другие города Аргентины понравились мне куда больше. Там тоже нет нигде особой роскоши, но по крайней мере нет трущоб, довольно приятные домики с садиком почти у всех, приличные машины, чистые улицы, нормальные дороги, довольные жители, в целом вполне безопасно, размеренная тихая комфортная жизнь и т.д. В целом не сильно уступит небольшим европейским городкам где-нибудь в Италии. 

Понятно, что в основном я был в городах, которые так или иначе связаны с туризмом. То есть имеют стабильный доход от иностранцев и по идее и должны быть приличными. Но как мне говорили сами аргентинцы – провинциальные города у них и правда обычно лучше столицы, там ниже безработица, меньше преступности, стабильнее экономика, меньше зависимость от финансового сектора с его перепадами, не так важен курс песо и т.д. Да и люди как-то спокойнее.

Хотя и в БА что меня сильно поразило – вроде в самый пик очередного экономического кризиса когда песо валился ежедневно и вообще новости об Аргентине все были очень негативные – настрой у людей на улицах был гораздо лучше чем у нас в самые спокойные и хорошие года. Про плохие и говорить нечего) Люди на улицах в основном улыбались, смеялись и веселились в компаниях, довольно неплохо отмечали что-нибудь по ресторанам, да и в целом были на позитиве. Там это абсолютная норма. Что бы не творилось с песо и экономикой (а может они просто давно привыкли). У нас стоит немного рублю упасть – у всех или паника, или вселенская печаль. Да и если не падает – все довольно хмурые обычно. В Аргентине такого точно нет. 

Кстати многие города Аргентины имеют корни и колорит какой-либо конкретной страны, тут это норма. Буэнос Айрес, например, всегда считался больше итальянским городом, в 19-м веке тут 50-60% новых людей было именно из Италии (и еще 15% из Франции), хотя постепенно испанцы тоже начали ехать и выровняли баланс. Причем часто города росли за счет жителей конкретных регионов – скажем Росарио вырос на итальянских лигурийцах, Кордоба на басках (вообще каждый десятый аргентинец оказывается имеет баские корни – скажем небезызвестный Че Гевара, несчастный Гонсало Игуаин, легендарная Эвита Перон это все баски, а местами этот показатель доходит до 30%).

Крупнейший город Патагонии – Пуэрто Мадрин основан выходцами из Уэльса и до сих пор главный центр валлийской культуры в Аргентине и первый матч между сборными по регби Уэльса и Аргентины в 2006 году состоялся именно тут. Провинция Мендоза всегда была очень французской, их там селилось особенно много, местами тоже более 30% всех мигрантов, не удивительно что именно Мендоза это аргентинский центр виноделия, где производят более 70% аргентинского вина (очень достойного к слову).

Но есть в Аргентине и города в которых селились преимущественно немцы, или балканцы, или поляки, или русские (в регионе Ла-Пампа, похожим природой и климатом на наши южные степи, и в районе Энтре Риос наших одно время было более 15% населения), или скажем швейцарцы, которые основали немало городов в провинции Санта-Фе и по сути создали аргентинское скотоводство и молочную промышленность, ныне одну из гордостей страны.

Швейцарские аргентинцы была самая крупная заграничная диаспора у швейцарцев вообще, они так сильно не ехали тогда даже в штаты. Может конечно показаться странным зачем швейцарцам вообще нужна была Аргентина и зачем их десятки тысяч туда переезжали, но как ни странно в 19-м веке Швейцария была одна из беднейших стран Европы. А сейчас самая богатая страна мира, где-то раз в 8 богаче Аргентины. Такие вот кульбиты. 

Но кроме Санта-Фе существует даже Аргентинская Швейцария, целый район основанный как раз немцами и швейцарцами в аргентинских горах, с весьма швейцарским названием центрального города – Bariloche (хотя это индейское название), где вывески улиц до сих пор на немецком, где часто звучит немецкий язык, и где даже внешне многое даже выглядит как Альпы – шале, горнолыжные курорты, такие же кафешки с апре-ски, пивом и колбасками, шоколадные магазинчики, красота, чистота и все такое. Чистый швейцарский курорт, только в Андах, причем основанный выходцами не из Европы, и не немецко-швейцарскими переселенцами из других районов Аргентины – а в основном чилийскими немцами и швейцарцами. К слову это один из главных научных центров страны, с крупными институтами в области физики, атомной энергии и т.д. Немцы это любят)

Не так давно стало известно, что в Барилоче очень долго скрывалось много нацистских военных преступников, которые там свободно жили и работали и прочие немецкоговорящие жители региона их никогда не выдавали. Ходят теории что после войны в тех местах жил и Адольф с Евой, но твердых доказательств тому нет.

Поэтому во многом неудивительно, что многие аргентинские города действительно выглядят достаточно по-европейски, чего нельзя сказать об их столице. С другой стороны, наверное, это и неправильно если один город смотрится намного намного лучше, чем вся остальная страна и резко с ней контрастирует. Даже если этот город реально производит более 20% ВВП, а не просто высасывает ресурсы из страны, как многие ошибочно полагают. Это все равно неправильно. 

Граффити, футбол, пакеты и собаки

Главной особенностью всех аргентинских городов, хотя, впрочем, и чилийских тоже – это невероятное количество граффити. Везде где только можно его сделать – его сделали. В каждом городе любой свободный участок любой стены будет разрисован. Это придает аргентинским городам совершенно особенный колорит и делает их гораздо лучше и интереснее.

Причем это не то граффити в нашем стиле на гаражах – типо спартак чемпион или стилизованные буквы в названии любимой у кого-то рок группы. Нет – тут все граффити это реально произведение искусства, очень сложная техническая и художественная работа, обычно имеющая в себе какую-то мысль или идею.  Очень многие граффити посвящены коренным народам Аргентины, хотя их тут было не так много как в Чили, Боливии или Перу, многие имеют какой-то политический или социальный подтекст и т.д. Про футбол конечно тоже есть – особенно в Буэнос-Айресе и в Рио – но не так много и тоже довольно красиво.

В прошлом тексте я пытался понять граффити в Пуэрто Наталес, с черношейным лебедем и ребенком, но не смог, тут местами все было еще сложнее:

И слава Богу тут с граффити никто не борется и не закрашивает – зачем у нас это делают, особенно если граффити вдруг хорошее – непонятно. Зачем например нужно было закрашивать граффити в честь юбилея Бродского скажем? Тут даже на госучреждениях граффити - это нормально. 

Больше всего конечно граффити в столице, я их там специально не снимал, но простой гугл запрос показывает что их там просто тысячи, и в основном очень интересные. Что говорить, если по Буэнос Айресу специальные экскурсоводы проводят специальные туры, посвященные только местному граффити, то есть это давно важная достопримечательность БА, да и многих других городов Аргентины тоже.

Вот тут много можно такого посмотреть, есть

http://argentina-travel-blog.sayhueque.com/buenos-aires-graffiti/

https://artsandculture.google.com/search/asset/?p=buenos-aires-street-art&em=m01ly5m&categoryId=place

https://graffitimundo.com/graffiti-street-art-tours-buenos-aires/

Еще одной странной особенностью аргентинских городов является большое количество бродящих собак на улицах. Если в Индии очень много бродит коров, которые там священные животные, но можно подумать что в Аргентине священные животные это собаки) Аргентинцы вообще не видят в этом никакой проблемы, они совершенно свободно бегают везде. Как и с граффити у них там никто с этим не борется, как у нас. Впрочем, там опять в отличие от нас это реально не проблема – собаки в основном бегают по одной или небольшими группами, совершенно не агрессивные и не приставучие, живут своей параллельной жизнью, соблюдают правила дорожного движения, никому вроде не мешают. Возле магазинов их иногда подкармливают. Я не очень люблю бездомных собак, были неприятные инциденты на родине, но там постепенно просто привык. 

Ну и конечно во всех аргентинских городках везде можно увидеть футбольные поля и детей с мячом. Это тут главная игрушка и главное времяпрепровождение. Причем я не видел тут особо хороших футбольных полей (хотя и таких колоритных как в Перу тоже), тут вообще с полями не особо – но как когда-то у нас в СССР там где можно гонять мяч – его гоняют. Во дворах, возле дорог, на проезжей части иногда. О том что на проезжей части могут играть в футбол тут есть даже специальные дорожные знаки (справа опять же не очень понятное граффити):

Обычно небольшими компаниями играют, иногда маленькими. Ну а если нет компании вообще – как в маленьком Эль-Чалтене – могут гонять мяч и в одиночку. Может быть какой-нибудь новый Месси)

И кстати, даже в 1,5-тысячном поселке Эль-Чалтен, в общем деревня по нашим понятиям, есть и стадион, и своя футбольная команда, молодцы, играют) Но поле выглядит у них как-то так, вполне по нашему)

Еще одна забавная деталь которая в аргентинских городах меня напрягла. В Аргентине везде запрещены пластиковые пакеты. В магазинах их принципиально нет. В целом неплохая инициатива. Но если в БА в общем есть всегда замена, бумажные пакеты, коробки и т.д., но в провинции в маленьких городках в супермаркетах ничего этого нет. Ты приходишь в магазин, набираешь каких-то продуктов, мяса, воды, хлеба, килограмм 5-10 еды, пробиваешь на кассе – и все – подстава - нести это не в чем. Только в руках или распихивать по карманам. На вопрос как-же так и что делать только пожимают плечами, пакетов нет – никаких. А идти, например, в Эль-Чалтене, неблизко – там один супермаркет на весь городок и он весьма разбросан, да еще и очень холмист. Местные то знают, что сумки нужно носить с собой – но и я постепенно сообразил брать с собой в любой выход в город рюкзак. Тут впрочем почти все всегда с рюкзаком, такие места)

Зелень городу к лицу

Что больше всего понравилось в аргентинских городах - они все очень очень зеленые. Парки, бульвары, скверы – всюду. Даже БА который не сильно впечатлил, но этот момент там понравился. БА - чрезвычайно зелёный город - количество парков, скверов, бульваров и просто зелени даже в центре зашкаливает. Москва тут вообще не близко, у нас в центре вообще никакой зелени и тем более никаких парков, но там с этим полный порядок. Количество зелени в центре по хорошему удивляет, причём некоторым деревьям тут явно по 100 и более лет и вообще видно что тут заботятся о зеленой городской экосреде, все везде подстрижено и окультурено (к сожалению куда-то пропали все снимки Буэнос-Айреса, которые я там делал - поэтому они сохранились только в инстаграмме).

И судя по картам больших парков в центре тоже хватает, например есть большой Эко парк который тут рядом возле моря. Правда в этих зелёных парках, скверах и бульварах хватает сомнительных людей, которые отдыхают там прямо на траве, а также тех самых бродящих собак, но это такой местный колорит).

Даже просто спускаясь к БА на самолете видно насколько это зеленый город, на фоне наших городов он в этом сильно выигрывает (ну и что население в основном живет в своих домах тоже плюс, хотя конечно пригороды тут не такие красивые и комфортные, как в штатах, а местами вообще стремные)

Другие города вообще потрясают огромным количеством зелени. Вот это, например, Эль-Калафате.

Снова Эль-Калафате, понравился мне этот городок)

Ну и немного Пуэрто Игуасу) 

Из городов где я побывал больше всего понравилась Ушуайя, тихий северный городок на краю земли (считается самым южным городом мира и главными воротами в Антарктиду). Красивая набережная вдоль залива Бигля, много магазинов и ресторанов, приличные дома, хорошие отели, все достаточно скромно, но мило, симпатично, аутентично. Вокруг горы, острова, национальный парк Терра де Фуэга и все такое. В основном туристы приезжают сюда ради Антарктиды, поэтому сезон в общем короткий – только лето с ноября по февраль, в марте уже тихо, я был в конце апреля и туристов уже было совсем мало. Масса туристических услуг – в сезон это понятно туры в Антарктиду, но и просто поплавать на корабле по местным проливам и островам, полетать на самолетике, съездить куда-нибудь на самый самый край земли посмотреть пингвинов или китов – не проблема и все довольно недорого, спасибо вечному аргентинскому экономическому кризису и девальвации) 

Эль-Чалтен запомнился своими своеобразными памятниками - где еще встретишь деревянный памятник лыжникам, покорявшим местные горы или например, туристическому рюкзаку? Только тут - в одном из мировых центров горного туризма, треккинга и хайкинга:

А в вечнозеленом Эль-Калафате, который является центральным аргентинским городом Патагонии, очень милый, чистый, уютный городок, кроме огромного количество зелени запомнились 4 вещи:

1. информация сколько до какого ледника в мире тут расстояние, было интересно узнать что до родного Кавказа и ледника Колька тут 15 тыс. км, самый дальний ледник отсюда.

2. Уютный коттедж который тут можно снять за копейки, здорово декорированный под старину, например с таким вот телефоном:

3. Магазин сладостей Mamuschka в местном аэропорту. Уж не знаю откуда он тут и почему не более модное слово Babushka взяли, но вот так (и зачем там буква с, какая-то Мамущка получилась, но судя по матрешкам это именно ошибка):

4. Ну и конечно офигенные аргентинские мясо и вино - тут это добра полно, и то и то очень свежее и вкусное везде, плюс очень дешевое, но особенно вкусно было именно в Эль-Калафате, если вы любите стейки под хорошее вино - вам точно стоит побывать в Аргентине)

Но я, конечно, приехал в Эль-Калафате и в Аргентину вообще не ради осмотра городов и стейков... Заканчиваем затянувшуюся вводную часть и начинаем самое интересное)

Патагония – царство дикой свободы

Две столь разные Патагонии

Я, конечно, приехал в Аргентину не ради граффити, футбола и вообще не для того, чтобы смотреть города. Конечно самое интересное в Аргентине это бескрайние просторы и разнообразные природные и климатические зоны – степи, горы, равнины, северная тундра, ледники, джунгли, ну и водопад Игуасу, самый мощный водопад мира, считающийся визитной карточкой Аргентины, как, впрочем, и Бразилии тоже.

Но самым интересным местом для меня, манящим из далекого детства своей дикостью, первозданностью и незаселенностью является Патагония. Она была главной целью моей второй поездки и в целом оправдала любые смелые ожидания.

Фактически в мире есть две Патагонии – чилийская и аргентинская. Первая безумно красивая, горная, ухоженная, довольно развитая, с хорошими дорогами, шикарнейшим национальным парком, великолепными кемпингами и маршрутами, толпами туристов и естественно с фантастическими видами. О ней я уже рассказывал. Но если вы хотите увидеть настоящую Патагонию – бескрайний безмолвный край дикой природы, нетронутую цивилизацией естественную красоту, уединенный и незаселенный уголок мира в котором все как будто также, как и миллионы лет до этого – вам нужно поехать в Аргентину.  

В Аргентинской Патагонии вы не найдете кемпингов (ну просто палатки в лесу без какой-либо инфраструктуры и услуг это типа уже кемпинг), не найдете хороших трейлов (с собой нужно брать болотные сапоги и очень крепкую обувь для восхождений, иначе на местных маршрутах можно легко переломать ноги или в лучшем случае хорошо их промочить), часто где есть трейл, а где нет можно понять только по старым редким следам, и в принципе это не имеет значения – тут можно ходить где угодно, никто не будет за вами следить. Никаких рейнджеров, правил, запретов и ограничений. Но и на помощь если что тут никто может и не прийти.

Это не Исландия, не Чили и не США, где вроде много дикой природы, но до которой всегда удобно добраться и которую вроде так удобно наблюдать, ведь все блага цивилизации так или иначе рядом – и душ, и газ, и связь, и транспорт и т.д. Тут все не так. Именно в аргентинской части Патагонии можно почувствовать себя пионером, первооткрывателем, заброшенным на край света первопроходцем, остаться один на один с дикой природой, почувствовать ее невероятную силу и нетронутую внутреннюю красоту. И именно это привлекает сюда тысячи бекпекеров, любителей побродить с рюкзаком вне цивилизации, вне привычной жизни, вне рамок и границ, вне правил и законов, вне постоянного контроля, слежки и наблюдения.

Понятно какая-то жизнь тут есть, и маленький поселок Эль-Чалтен является ее центром. Это все-же не Альтиплано в Боливии где человеческая жизнь и ее следы отсутствует вообще как таковые и где ездить можно только полностью автономно от мира, об этом будет дальше. Но все равно чувства безграничной внутренней свободы, глубокой сопричастности с настоящей природой, растворения в ней и погружения к нашим первоистокам, какой-то даже первобытный контакт с нашими давними предками и их жизнью – что-то такое там можно испытать. Не слезы и эмоции от окружающей красоты – она тут есть, но не такая концентрированная и мощная как в Чили, скорее именно чистейшая, первобытная и очень натуральная, а именно какое-то особое состояния уединения, оторванности, познания и, главное, настоящей пьянящей свободы. Именно это я там искал и именно это там и нашел. 

Последняя frontier человечества

В мире не так много. осталось действительно обширных  малозаселенных диких мест. Может быть Сахара, может быть Чукотка, может быть Юкон и северная Канада, или скажем внутренние районы Австралии, Гренландии и Антарктиды. Но Патагония, пожалуй, осталась единственным практически не освоенным и не заселенным уголком планеты, где при этом более-менее нормальный климат и куда в целом не так сложно добраться, да к тому же со своей уникальной и интересной природой, фауной, флорой, активной природной жизнью и разными естественными природными процессами, которых часто нет в менее пригодных для жизни местах. 

Вообще формально Патагонией считается все что лежит южнее 40 параллели, за пределами сельскохозяйственных зон, где начинается дикая степь, включая и Огненную Землю. Но реальная Патагония в обиходе туристов это все же территорию южнее 45 параллели и больше центральная и западная горная часть материка, вне атлантического побережья, а Огненную землю рассматривают как уже несколько другой природный регион, со своей спецификой.  

Аргентинцы начали завоевывать эти территории очень поздно – по сути они захватили их только в конце 19-го века, а начали осваивать уже в двадцатом. Именно поэтому эти места до сих пор такие незаселенные и дикие. В свое время тут были индейские племена, они есть и сейчас, но их всегда было не очень много относительно других мест ЮА.

Сейчас в двух южных провинциях Аргентины – Chubut и Santa Cruz, которые и представляют из себя Патагонию, живет менее 1 млн человек (если посчитать еще провинцию Рио Негро – то 1.5 млн.), средняя плотность населения – 2 чел. на кв. км., но при этом 80-85% населения живет возле океана, реальная плотность населения в самой настоящей Патагонии – где-то 0,3-0,4 чел. на км. Грубо говоря, как Якутия, хотя вроде условия тут гораздо лучше.  Да и вообще практически вся территория Патагонии находится ближе к экватору чем Москва (которая лежит на 56-м градусе сев. широты, а самый южный город мира – Ушуайя – на 55-й южной), и климат там в целом вполне себе умеренный. Единственное – там достаточно сухо и там страшные ветра. Поэтому что-то выращивать сложно, да и в целом есть свои проблемы.

Крупнейший и центральный город региона – Эль-Калафате, о котором выше я уже неоднократно писал и в котором живет всего 15-20 тыс. населения. Тут есть аэропорт и это как бы центральный туристический центр, но он очень очень маленький. Хотя все самое интересное тут не особо близко – Эль-Чалтен (в котором вообще 1.5 тыс. жителей) и Фитц Рой – ехать более 220 км, ледники – 80, Торрес-дель-Пейн в Чили – более 250. И по сути тут есть только одна трасса – легендарная дорога 40, одна из самых длинных дорог мира (5 тыс. км), которая связывает всю Патагонию воедино (и заодно с другой Аргентиной) – и за ее пределами практически ничего нет – ни населенных пунктов, ни дорог, по крайней мере с асфальтом, ни связи,  ни практически никакой цивилизации. Бескрайние дикие просторы, где как шла жизнь тысячелетиями, так и идет сейчас. Очень очень редкие фермы и все.  

О мегаполисах и духе покорителей пространств

Для меня некоторая загадка почему настоящая Патагония так мало заселена, да сухо и ветренно (за три дня до нашего приезда в Эль-Чалтен тут вообще был ураган со снегом, который валил деревья и поломал много палаток у туристов), но в то же время край с потрясающей природой, со многими туристическими топовыми местами, с комфортным умеренным климатом, идеальное место для людей, любящих уединение, простор, покой и свободу. В какой-то степени можно сказать последний Дикий Запад, который остался на земле. И туристов вроде приезжает сюда все больше, можно что-то на этом зарабатывать. Но по какой-то причине здесь по-прежнему свобода, уединение и покой и почти никакой цивилизации и жизни. Возможно Аргентина в отличие от Чили просто мало вкладывает в эти места, не строит те же кемпинги и новые дороги, не прокладывает трейлы, не создает инфраструктуру, ни для развития туризма, ни для переезда сюда новых жителей. Хотя тот же Эль-Чалтен очень быстро строится – везде по городу идет строительство новых домов и отельчиков, есть какая-то движуха. Но в целом регион развивается не быстро.

Может у современных людей и, в частности, у современных аргентинцев, пропал тот дух покорения и освоения чего-то нового, поиска своей земли, своего места, своей свободы? Когда-то людям нравилось селиться на только что открытых и освоенных землях, быть на границе цивилизации, жить в новых интересных диковатых местах, осваивать их с нуля, самим строить свои дома, поселения и города – будь то Оклахома и Калифорния, север Сибири и Дальний Восток или там Западная Канада и Австралия, многих реально тянули такие места, но сейчас люди все больше и больше тянутся к мегаполисам, к бетонным коробкам в ипотеку, к офисам и т.д. Хотя казалось бы - современные технологии, коммуникации, связь и т.д. позволяет жить и работать где угодно – но нет, почему то мегаполисы мира стремительно растут, а те места которые и так были не особо освоены в итоге наоборот вместо развития часто вымирают и плотность населения там продолжает снижаться.

Для меня это своего рода парадокс – зачем человечеству нужно было веками осваивать все больше и больше земель чтобы потом стремиться всем сосредоточиться в 40-50 небольших точках планеты, соединенных тысячами авиарейсов, от НЙ, Токио и Парижа до БА, Москвы, Джакарты, Рио и Шанхая, наверное скоро если не половина, то минимум четверть человечества будет жить в нескольких десятках таких мегаполисов, а остальные будут им завидовать - тенденция именно такова.

У нас, в самой самой большой стране мира с ее гигантскими просторами, уже каждый седьмой живет в столичном регионе, в Аргентине - тоже с невероятными просторами - вообще каждый третий. И эта тенденция во всем мире усиливается.

Со снижением роли сельского хозяйства и промышленности в мировой экономике люди перестали понимать зачем им вообще жить рядом с природой или в красивых, но труднодоступных, диких местах – и это оставляет Патагонии хороший шанс остаться такой дикой и прекрасной навсегда, быть диким западом во времена когда ничего дикого практически в мире больше не осталось. Просто в период освоения новых земель ее, в отличие от многих других мест, просто не успели испортить.  

Льды страны серебра

Самым интересным в аргентинской части Патагонии является район вокруг горы Фитц Рой, невероятной красоты гора, на которую мечтает подняться любой бекпекер и горный турист, и ледник Перито-Морено.

Ледник в этот раз не очень удалось посмотреть и поснимать из-за плохой погоды, было туманно, ветрено (хотя ветрено тут всегда) и мало что видно. Но вообще в Аргентине и Чили находится гигантское ледяное плато, один из крупнейших ледников в мире, 500 тыс. кв. км., третий в мире резерв пресной воды, частью которого и является ледник Перито-Морено. В отличие от других ледников мира, в частности в северном полушариии, этот не только не тает и не уменьшается, а даже вроде немного растет. Как будто глобальное потепление на него не действует.

В аргентинской части возле одного из самых крупных языков ледника – Перито-Морено - сделан нацпарк Лос Гласиерс, наряду с Игуасу топовая аргентинская достопримечательность. Хотя в общем разные языки большого ледника можно увидеть и в других соседних озерах, недалекое от Эль-Чалтена, где даже есть специальный кемпинг недалеко от ледника, куда можно сходить и где можно немного пожить или, например, в Торрес-дель-Пейн в озере Грей. Но вообще Перито-Морено самый красивый ледник региона – 80-метровая стена многомиллионолетнего льда это конечно очень красивое зрелище. В хорошую солнечную погоду выглядит вообще здорово.

Каждые 3-7 лет происходит некоторое интересное действие. Ледник постоянно движется и иногда достигает другого берега и перекрывает сток из озера Аргентино, образуя естественную дамбу. В одной части озера вода повышается на много более высокий уровень чем в другой, разница доходит до 30 метров, и начинает давить на лед и в конце концов вода ломает этот древнейший лед на куски и прорывается наружу. Говорят, совершенно фантастическое зрелище которое вживую оставляет просто невероятные эмоции и впечатления. Но подгадать невозможно, это может и через 3 года случиться после последнего взрыва и через 10 лет и в какой конкретно день произойдет никто не знает. Но даже обычное обрушение льда, не такое глобальное как раз в 5 лет, выглядит довольно круто, примерно как-то так. Это можно увидеть довольно часто.

Притяжение и познание Фитц Рой

Но ледники я видел и в Исландии – поэтому тут меня больше интересовал хайкинг, горы, Фитц Рой, Эль-Чалтен – вот это все. Как уже писал – Эль-Чалтен маленький поселок, но являющийся центром большого туристического природного региона, идеальное место для альпинистов и любителей природы побродить с рюкзаком. Вокруг потрясающие горы, нетронутая природа и чистейшая вода, совершенно фантастическая и разнообразная природа. Горы совершенно потрясающие и необычные – местами просто неземные, как и в Торрес дель Пейн. Центральная гора региона конечно Фитц Рой, к подножию которого считает своим долгом подняться любой горный турист, хотя дорога туда мягко говоря нелегка. Но в целом подавляющее большинство кто приезжают в Эль-Чалтен приезжают туда ради похода и подъема на Фитц Рой.

Понятно подъем там не на самую вершину горы, там вроде пока еще никого не было, покорить ее невозможно, а к подножию ее пика, где есть шикарное озеро с видами на эти пики. Для того чтобы там побывать нужно сделать 3 вещи: 1) приехать в Эль Чалтен, минимум один день там переночевать, благо там полно где можно это сделать (там же можно и докупить кое-какое снаряжение – но по ценам значительно выше чем в Москве, Буэнос-Айресе или даже в Эль-Калафате). 2) пройти первый маршрут от Эль-Чалтена в базовый лагерь у подножий Фитц-Рой и тоже там минимум одну ночь переночевать 3) от лагеря на следующее утро (скорее даже ночь) штурмовать уже саму гору по специальному трейлу (если конечно это можно так назвать). Некоторые люди 2 и 3 совмещают в один поход туда обратно – но по-моему это совершенно скучно и неинтересно, плюс требует очень хорошей физухи, альпинистского уровня.

Уже первый трейл до кемпинга мало кого оставит равнодушным. Он проходит по очень живописной и дикой местности, вокруг потрясающие виды и он довольно непрост, особенно при приличном ветре. Идти более 11 км, набор высоты небольшой, метров 800 – но они приходятся на один участок где надо взойти в гору и там придётся немного попотеть. Но туда мы шли при прекрасной погоде, и спокойно дошли часа за 4, параллельно иногда отдыхая и фотографирую окрестности.

А вот обратно… В общем где-то на 3-й день в лагере у Фитц Рой начались беспрерывные дожди, мы поняли что в том лесу там больше делать нечего и снимать нечего, ливень шел адский, и мы решили возвращаться в Чалтен. Выйдя из леса сразу наткнулись на настоящий патагонский ветер. Надо рассказать подробнее что это вообще такое. Вот, например, идете вы по тропе, и там переход через болото по деревянному настилу. Причем длинный такой переход. И начинается очень интересная задача – нужно ловить паузы между порывами и быстро-быстро перебегать переходы до какой-нибудь безопасной точки где можно переждать следующий порыв. И это всегда был риск, потому что подуй ветер когда вы на ходу на этих досках вас легко может снести в воду.

Или взбираетесь вы в горку и при каждом порыве просто расставляете ноги пошире, наклоняетесь вперед и упираетесь палками в землю и в такой странной позиции пережидаете очередной мегапорыв чтобы вас нафиг с тропы не унесло. При том что вы скажем 110-килограмовый мужик с 30-килограммовым рюкзаком. Идти при таких порывах все равно невозможно – только в паузах. При этом по вам беспрерывно лупит мощный горизонтальный дождь – тоже до Патагонии такого не видел, чтобы дождь шел горизонтально и иногда даже бил в лицо снизу вверх. В этих условиях это был очень запоминающийся поход. Самое смешное что несмотря на то что я был в очень крепкой и абсолютно непромокаемой рыбацкой куртке и под ней где то во внутреннем кармане был спрятан паспорт – после этого похода он выглядел вот так. 

И даже спустя много месяцев после Аргентины, когда он вроде бы высох и стал почти нормальным, пограничники разных стран в аэропортах все равно спрашивали меня что я сделал со своим паспортом, наверное, постирал его нечаянно - улыбались они, я отвечал что нет, просто в дождик побродил по горам Патагонии)

Но это все кончено полнейшая фигня по сравнению с самим подъёмом на Фитц Рой. Чтобы подняться туда к рассвету, то есть примерно к 6-7 утра, нужно выходить примерно в 3-3.30. В кромешной мгле. И ползти по очень сложной необорудованной трассе где всюду только гигантские камни с фонариком, который освещает в лучшем случае только на 1-2 метра вперед. Вот это потрясающий походный экспириенс. Дистанция вроде тьфу – километра 3, набор высоты большой – но не смертельный – метров 700-800. Но сама дорога очень сложная, и особенно учитывая, что вокруг нет никакой цивилизации и помощи особенно стремно что-нибудь себе там подвернуть или не дай бог сломать, поэтому я старался идти чрезвычайно аккуратно.

Первая половина дороги еще ничего, там есть что-то похожее на тропинку и плюс лес вокруг – не собьешься даже в темноте. Потом лес кончатеся, как и тропинка и по сути всюду везде просто огромные камни, которые становятся все больше и больше, и надо в темноте пытаться понять куда двигаться, прыгая с камня на камень и стараясь делать это аккуратно. Некоторые булыжники реально огромные, на них еще нужно как-то взобраться. В общем получился один из лучших и запоминающихся трейлов в жизни, вообще в темноте в горах в одиночку, на много километров вокруг ни души (хотя изредка какие-то люди меня там догоняли – но в основном ты чувствуешь что ты один в этой безграничной дикой стихии, куда-то и зачем-то ползешь с кучей килограмм фототехники). Пару часов кайфа в его чистейшем виде. Вид наверху:

Это как выглядела дорога при свете дня на спуске назад:

В Торес-дель-Пейн тоже было несколько приличных подъемов, например классный маршрут к башням Торрес, тоже чрезвычайно непростой и красивейший трейл, но там как-то нормальная более-менее тропинка, все хорошо протоптано и оборудовано, везде колышки и т.д., постоянная движуха - кто-то спускается, кто-то поднимается, причем иногда довольно большие группы по 10-15 человек, да и было это днем, в общем там как-то все по другому. Красиво – но привычно. Подъем на Фитц Рой да еще вне основного туристического сезона (в феврале тут понятно народу гораздо больше чем поздней осенью в апреле) и к тому же ночью – это реально ощущение полной свободы и уединения – только ты, гора, темнота, фантастические звезды, камни и никого больше. Момент абсолютнейшей оторванности от привычной жизни, от укладов и стандартов, от всего бренного и суетного, от навязанного и заложенного, от всех благ цивилизации и все связанных с ними норм поведения и мышления. Ради таких моментов безусловно и нужно ходить в горы, даже если потом все равно нужно возвращаться, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце… 

С точки зрения фотографов и подъем на Фитц Рой и подъем к Торресам оказались неудачными. Там должны быть фантастические виды горных озер на фоне красивейших и близких пиков – но увы – ни там, ни там погода не позволила ничего толком увидеть и снять. Если бы я был бы просто фотографом я бы расстроился. Многие фотографы приезжают на Фитц Рой (или в тот же Торрес) и прутся потом по камням (ну или ухоженным тропкам) ради одного заветного кадра и сильно расстраиваются если погода или свет вдруг не сложились. У них обычно вся поездка и посвящена этому одному задуманному кадру. Я не профессиональный фотограф и отношусь к этому намного проще. Фотография это интересно – но это дело десятое. Гораздо важнее эмоции, впечатления, экспириенс, познание, впитывание в себя всей этой красоты, расширение собственных горизонтов и все такое что ты во время таких путешествий, походов, восхождений ощущаешь, понимаешь, запоминаешь и выносишь.

Так и тут – подъем на Фитц Рой был очень запоминающимся, интересным и познавательным опытом, плюс хорошей тренировкой и проверкой себя, а красивые фотографии наверху на рассвете сделаю в другой раз)

Те люди которым фотографии вообще не нужны ходят на Фитц Рой и днем и часто это проще – можно сходить за один день выйдя из Эль-Чалтена без всякой палатки и вещей – не останавливаясь в кемпинге – это те кто ценит только само восхождение и которым не очень интересно полюбоваться окружающими видами, пожить несколько дней у подножия горы и погулять по очень живописным и нетронутым окрестностям – в общем у всех тут свои приоритеты, но при любых целях – тут можно очень здорово оторваться от цивилизации и пожить несколько дней чисто для себя и наедине с собой и фантастической, нетронутой, первозданно природой Патагонии. Очень рекомендую.

Если приглядеться - то огоньки на горе - это уже кто-то взбирается в 3 утра в эту гору) А длинные следы потому что выдержка 60 секунд или больше - они успевают оставить свой заметный на много километров след)

Туризм по-аргентински

Скажу несколько слов про инфраструктуру и в целом про подход к туризму тут. В целом конечно это не Чили и не Европа, контраст сильный, больше похоже на наши места где нибудь на Алтае, на Байкале или на Камчатке, то есть туда добраться в целом можно, но там дальше каждый сам как знает. Но на самом деле в целом путешествовать тут нормально. Эль-Чалтен в общем совершенно нормальный туристический центр где есть все – масса отелей ,от комфортных со звездами до просто мини-отельчиков и разного рода апартаментов или целых домиков, магазины пускай и без пакетов, но хорошие, мясо и вино там очень вкусные и качественные, да и продукты в целом тоже, хороших ресторанчиков тоже много, как и туристических магазинов, где можно найти абсолютно любые мелочи для туризма. Есть даже бутики разной одежды, в т.ч. спортивной, и естественно магазины бренда Patagonia, было бы странно если бы их тут не было. Несмотря на миниатюрность цивилизации – сильных лишений и ограничений тут нет.

Основные трейлы до нескольких кемпингов в округе тоже проложены относительно хорошо. Дальше от кемпингов уже так себе – но в этом и кайф – ты действительно приезжаешь в край дикой природы, и тут ты это реально чувствуешь, в отличие от многих других национальных парков в мире. Может и хорошо что Аргентина (как и Россия) не особо вкладывается во внутренний туризм и не сильно развивает такие места, с одной стороны это сдерживает их туристическую привлекательность и поток туристов (что тоже может быть хорошо), с другой это в большей степени их сохраняет как реальные природные резервуары дикой природы.

Кемпинги конечно тут специфичные, они всегда в лесу – лес это естественная защита от ветра (в Чили вот ставят специальные защитные стенки – но лес конечно лучший защитник тут), и они совершенно дикие и простые – просто находишь любое свободное место в лесу где тебе нравится и ставишь там палатку, никаких тебе точных мест под палатку и иных ограничений. Лучше конечно ставить возле дерева с подветренной стороны и еще дополнительно укреплять и защищать как-то – случаи что палатки тут ломало ветром даже в лесу – бывали.

Инфраструктуры в кемпингах вообще никакой – говорят где-то в лесу была будка туалета, не био – а традиционного, но ее надо было в этом лесу искать и мне показалось туда особо никто и не доходил) Рядом течет ручей с идеально чистой водой, поэтому о воде думать не нужно, на горелки никаких ограничений нет – поэтому замечательно готовили себе там гречку, каши и макароны с консервами. Ну нет столиков как в Чили – ну можно сесть на какое-нибудь бревно и отлично поесть и попить чай. В целом в таких кемпингах есть свой кайф и своя прелесть, настоящие походы в общем такими и должны быть, просто многие страны туристов слишком избаловали всякими душами, вай фаями и кухнями на природе – а реально – зачем они там? Многое ли это дает и не забирает ли все это что-то взамен? Каждый решает сам) Русские туристы, выросшие на походах по той же Сибири например, думаю в Аргентине будут как рыба в воде)

Но какая в общем разница, когда вокруг вот что-то такое...

Еще из Эль-Чалтен можно сходить в другой лагерь, возле одного из языков ледника. там погода была тоже не очень, но сама дорога красивая и не сложная.

В общем если вы любите свободу, настоящую дикую природу, приключения и треккинг - Патагония создана для вас и вам непременно стоит там побывать, именно в Аргентине, хотя отсюда заехать в Чили тоже стоит, там недалеко)

 

Огненная Земля с земли, воды и воздуха

Предисловие и немного истории

Терра дель Фуэга или Огненная Земля - это самый самый край земли, дальше только Антарктида. Легендарное место для всех путешественников, мореходцев и первооткрывателей, окутанное сонмом былин, легенд, романов и историй место. Огромный архипелаг состоящий аж из 40 тысяч островов, большая часть из которых принадлежит Чили. Климат – примерно как Исландия – прохладный – но умеренный, морской, без особых холодов и с постоянной сменой погоды в течение дня. Столица – город Ушуайя. Население аргентинской части примерно 150 тыс. человек.

Загадочное название и масса легенд всегда пробуждало желание увидеть эту таинственную землю. Когда я был на Шпицбергене, в самом северном городе мира – Лонгйербине (и заодно еще в более северной, но уже заброшенной российской Пирамиде) – мне почему-то захотелось побывать и в самом южном – и тогда я задумался что-бы наконец сюда приехать. Соединить так сказать населенные полюса мира, за ними постоянных гражданских населенных пунктов уже нет (хотя вроде какая-то рыбацкая чилийская деревня есть дальше на островах, но совсем мелкая).

Название «Огненная Земля» появилось в 1520 году, когда корабли Фернана Магеллана огибали крайний юг Южной Америки. Первые европейцы, оказавшиеся в этих местах, увидели на берегу острова множество огней. К неизвестной земле, покрытой тундрой и ледниками,  впервые причалил корабль «Trinidad». Земля, представшая перед взорами моряков мерцающими огнями,  была названа Магелланом Огненной — «Терра де-лос-Фуэгос». Великий мореплаватель решил, что архипелаг — северная часть Неведомой Южной земли, а огни вулканического происхождения.  Как выяснилось позже, великий мореплаватель ошибся, это по ночам местные аборигены жгли костры. Индейцы с примитивной культурой охотились с луком и стрелами, добывали гарпуном рыбу и морских животных, огонь высекали из камня, не знали гончарного дела и жили очень скудно.  После вторжения на их земли европейцев, местная культура оказалась полностью уничтоженной. Ошибся Магеллан и в отношении названия Патагонии, которая не оказалась «Страной большеногих».

Архипелаг фактически располагается между двумя легендарными проливами – между проливом Магеллана который отделяет архипелаг от материка и пролив Дрейка, который разделяет Южную Америку и Антарктиду. По его середине протекает пролив Бигля, по которому можно ездить смотреть морских львов, пингвинов и китов. Обо всех этих проливах я напишу немного позже.

Главной туристической достопримечательностью в Ушуаей является не сама Ушуайя и ОЗ – а порт, который служит главным центром антарктического туризма, сюда в сезон заходит и отсюда отправляется в Антарктиду сотни разных кораблей – туристы, исследователи, ученые, фотографы, полярники и т.д. Много дорогих частных яхт останавливается тут если едут в Антарктиду или совершают кругосветные путешествия. В общем в сезон говорят порт тут живет очень бурной жизнью, но я был уже не в сезон и было довольно тихо.

Но и тут вокруг тоже интересно. Рядом с городом лежит национальный парк Огненная земля - Край Земли, туда же идет самая южная железная дорога в мире, которая тоже называется поезд на край земли, много есть туров и по островам Огненной земли, на тот же мыс Горн или просто посмотреть местную морскую жизнь, пингвинов и т.д. Ну и что я хотел очень сделать – полетать на самолетике над краем земли и кое-как смог это сделать.

Магеллан, Дрейк и 2 главные силы в мире

В чем самая яркая природная особенность Огненной Земли – ветра тут еще куда мощнее чем в Патагонии, тут они реально бывают адские. Особенно на мысе Горн и в проливе Дрейка, где и 120 км-ч не является пределом.

Причем дуют они всегда в одну сторону. Именно тут встречается самая большая в мире сила – Тихий океан – со второй по мощности силой в мире – с Атлантическим океаном. Они нигде больше не встречаются – только тут. Поэтому большая разница в давлении, температурах и т.д. между этими мощными силами приводит к тому, что из Тихого океана в Атлантический всегда дуют сильные, а временами страшные ветрища, а также течет мощное в мире течение. Тут так их и называют Западные Ветра – с большой буквы, в знак уважения. Деревья от таких ветров на островах часто растут сильно наклоненными, а местами вообще параллельно земле.

Эти же Западные Ветрища являются причиной почему пролив Дрейка всегда считался, считается и будет считаться самым адским местом на Земле, покорить который для обычных мореплавателей это практически как подняться на Эверест. Самый широкий, самый глубокий и самый опасный пролив в мире, с 15-метровыми волнами, мощнейшим обратным течением и тому подобным. На дне пролива Дрейка лежит сотни различных кораблей, которые пытались его пройти с востока на запад – но так и не прошли. До открытия Панамского канала это был вообще единственный путь пройти, ну кроме соседнего Магелланова пролива, который все же спокойнее, но не намного.

Магеллан хотя бы сам открыл и прошел свой пролив во время первого в истории кругосветного путешествия в 1520-году. Дрейк совершал вторую в истории кругосветку в 1578 и тоже прошел из Атлантики в Тихий океан Магеллановым проливом, не подозревая что где-то дальше есть и еще один, большой, но уже в Тихом океане его как раз эти ветрами и течением отнесло в пролив, который спустя какое-то время назовут его именем. Но он тогда там выжил и смог вернуться в Тихий океан и продолжил свое плавание.

Есть еще третий пролив – пролив Бигля, на котором и лежит Ушуайя, это самый узкий и спокойный из всех проливов, идеально подходящий для того чтобы прокатится приезжим туристам. Проливом Дрейка сейчас нормально могут ходить только гигантские контейнеровозы водоизмещением сотни тысяч тонн, ну или какие-нибудь авианосцы. Как там проходили деревянные парусники сотни лет назад уму непостижимо. Хотя и сейчас есть смельчаки которые хотят там пройти, несмотря на все риски.

Полеты во сне и наяву

Одним из самых ярких приключений в Аргентине стал полет на небольшом одномоторном самолетике над проливом Бигля и островами Огненной Земли. Правда ждать пришлось 3 дня - в первый несмотря на купленный билет пилот лететь отказался, мол наверху ветер (внизу все было вроде нормально - но не наверху). Но хорошо что я приехал сюда аж на 3,5 дня и мог подождать, и хорошей погоды все же дождался)

Это точно того стоит - будете в этих местах - попробуйте. Тем более стоит в разы меньше чем в условной Норвегии, где-то обошлось долларов в 150-200. Трясло конечно страшно, ветер и на земле и наверху тут есть всегда, но это было очень круто.

Очень запоминающийся опыт, я везде где бываю ищу такие возможности, самолетные и вертолетные полеты, и тут это был один из лучших полетов в жизни.

Морская жизнь Антарктики и ее глубин

Соседние проливы и острова представляют большой интерес для любителей живой природы, особенно морской, а также орнитологов и любителей снимать птиц. Тут водятся и киты, и пингвины (императорские правда не так близко - за ними надо ехать подальше в Чили), и морские львы - очень спокойные умиротворенные животные, которые только лежат и ничего не делают (может быть поэтому и львы, внешне то не сильно похожи), масса разных птиц и т.д.

Потрясающие пейзажи с воды вокруг:

Классный вид досуга в Ушуайе. Правда еще намного круче чем надводный живой мир тут мир подводный - антарктические воды, там вообще невероятные кадры люди делают.

Был зимой на выставке Первозданная Россия, обычно она посвящена только дикой природе России - но тут был один день посвящен Антарктиде. Там один наш фотограф рассказывал как он под водой снимал морского леопарда, очень опасного хищника, который питается и пингвинами, и этими морскими львами и вообще всем, он второй в пищевой цепочке мирового океана после касаток. Снимать их невероятно сложно, это большая удача - но у них получилось.

А потом выступал просто мегафотограф, американец John Weller, возможно лучший фотограф подводного мира Антарктиды, он ее 30 лет снимает, он вообще невероятные просто кадры показывал. Вот так это выглядит переснятое на телефон, но это, конечно, все не то.

Появилась еще одна большая мечта - когда-нибудь поснимать в Антарктиде под водой, там невероятный мир и фантастическая жизнь, которая тоже не менялась миллионы лет, море Росса вообще остался последним уголком на земле который еще вообще не подвергнуто еще антропогенному воздействию человека и это фотограф кстати положил 20 лет жизни чтобы добиться для моря Росса статуса всемирной охранной территории и он этого добился.

Панамериканское шоссе – 30 000 км мечты

Тут, недалеко от Ушуайи, в национальном парке, начинается самая длинная дорога в мире - Панамериканское шоссе, которое заканчивается аж на Аляске. Она проходит почти через все страны Южной и Северной Америки и проехать ее целиком мечтают многие путешественники. В разных странах - в Боливии, в Чили - видел людей которые по нему путешествуют, одни вот собирали деньги на дальнейшую дорогу в Салар-де-Уюни. Конечно чем-то завораживает эта идея - тоже появилась мечта когда-нибудь ее проехать - причем круче всего на велосипеде, это было бы вообще мощно. Тем более там есть участок, между Панамой и Колумбией, где такие джунгли что автомобили там проехать не могут и используют паромы, а вот велосипед может проехать и там) Такая идея вот на пенсию)

Одной мечтой в Аргентине у меня стало больше)

Впечатления и размышления

Фолкленды и культ поражения

Если на 100 песо у аргентинцев Эвита Перон, что довольно странно само по себе, но на 50 еще более странно – территория другого государства – британских Фолклендских островов, которые они сами называют Мальвинскими. Возможно, это единственный такой случай в истории, когда на валюте одной страны изображена другая.

Однако Аргентина реально очень очень сильно помешана на Фолклендах, прямо обсешн какой-то. И особенно сильно это видно именно в Ушуайе, на Огненной Земле, самой близкой к этим островам территории. Тут всюду граффити посвященные Мальвинам, везде обязательно написано что Ушуайя это столица Оненной Земли и Мальвинских островов, иногда просто что Ушуайя столица Мальвинских островов, лозунги что Крым Мальвины - это Аргентина, везде военные мемориалы в память о войне 1982 года, списки всех погибших, военные самолеты и корабли, разные монументы и памятники и т.д.

Такое чувство что это за Ушуайю когда-то велись бои, настолько тут много разных военных артефактов, монументов и напоминаний, побольше чем в некоторых наших городах-героях. Но нет – тут никогда в истории никаких боев не было. Да и на самих Фолклендах-Мальвинах вся война заняла пару месяцев.

История у Аргентины и Фолклендов довольно мутная. С одной точки зрения – у Аргентины вообще не должно быть никаких претензий на эти острова. Они там никогда в истории не были и ни одного дня Фолкленды им не принадлежали. До 1830-х годов это была ничейная территория которую периодически контролировали и считали своей то англичане, то французы, то испанцы. Постепенно англичане установили над ними контроль и основали первые постоянные поселения и какую-то активность там. Аргентина к тому моменту только родилась как государство, прошла все войны за независимость и начала строить свое государство.

В википедии написано что якобы аргентинцы были недовольны что в 30-х годах англичане установили контроль за островами – думаю на самом деле это очень сильное преувеличение. Аргентина тогда была небольшая страна вокруг Буэнос-Айреса, Патагонию они начали осваивать и присоединять только лет через 50 после получения независимости, Огненную Землю – через все 70, более того когда уже в 90-х годах к правительству Аргентины обратился какой-то румынский авантюрист, который предложил профинансировать ему экспедицию и поиск золота на Огненной земле – то аргентинцы долго думали и не очень то хотели, он с трудом их убедил, наврав что там много золота.

То есть даже в конце 19-го века даже вся Огненная земля была Аргентине не сильно то и нужна, возможно поэтому они и упустили большую ее часть ОЗ чилийцам, с которыми тоже потом конфликтовали за эту землю. Поэтому в 1830-х годах эти острова были им в общем безразличны, какой-то торговец тюленями тоже предлагал аргентинскому правительству установить там контроль и хотел стать там фактически губернатором, но тоже особо не нашел поддержки. А англичане тогда вообще контролировали половину мира, что они там себе присоединили очередные какие-то острова, которых у них и так были сотни во всех уголках мира – никого реально не интересовало.

Поэтому демарш Аргентины, которая в 1982 году попробовала силой захватить эти острова у все еще одной из ведущих мировых держав – это было и слишком нагло, и слишком смело, и слишком безрассудно и глупо, и вроде не имело под собой особых оснований. В основном считается что аргентинцы сделали это, потому что у них тогда было во главе очередная военная диктатура, которая хотела повысить свою популярность таким образом, укрепить у нации чувство патриотизма и сплоченности и частично у них получилось. А сами острова были лишь средством. Потом когда не получилось с Фолклендами они начала снова спорить с Чили за мелкие острова на ОЗ, а также стали заявлять требования отдать им часть Антарктиды.

Но в принципе у Аргентины тоже есть свои аргументы, почему эти острова все-же Мальдивские и аргентинские. То, что Англия что-то где-то контролировала давно не является аргументом в наше время – они вообще реально контролировали Северную Америку, половину Африки, Индию, Австралию и сотни разных островов, тот же Гонк-Конг тоже и т.д. – и что? Век колониализма давно позади. Все их территории рано или поздно стали независимыми и управляются людьми, которые там всегда жили, на этих землях. Плохо или хорошо – но как-то управляются. Фолкленды реально лежат возле Аргентины и находятся совсем рядом с аргентинской частью архипелага Огненная Земля. И самыми первыми эти острова открыли не англичане – а индейцы Огненной земли, они туда плавали, и сейчас их потомки – граждане Аргентины. Почему они не могут управлять землей, рядом с которой живут веками? Чисто территориально этими островами реально удобнее всего управлять из Ушуайи, а не из Лондона.

Кроме того, в принципе испанцы из Буэнос-Айреса этими островами до 1811 года управляли. Правда через несколько лет они потеряли контроль и над самим Буэнос-Айресом – но определенная наследственность тут может быть, новая страна наверное может претендовать на владения старой. И если бы они им были нужны – они в 19-м веке имели массу возможностей установить там свой контроль – просто не воспользовались этим. Но одно время этот остров был испаноязычным, пускай и не конкретно аргентинским.

Конечно, сама атака была действительно безумной. Я уверен что если бы аргентинцы не пытались бы решить вопрос с такой мощной державой, даже после потери всех колоний, как Великобритания с позиции силы, а просто бы договаривались – они давно бы их получили бы. А так они англичан сильно разозлили и те в эти острова уперлись, хотя от кучи других заморских территорий давно отказались. И эти им в целом вряд ли сильно были нужны. Но теперь там мощная военная группировка, флот, подводные лодки и легко теперь их уже никто не захватит. Это уже вопрос принципа и престижа. Но, думаю, рано или поздно они уйдут, каких-то выгод от этих островов они тоже не имеют. Особенно на фоне огромных расходов на весь этот флот, подводные лодки, гарнизон и т.д.

А аргентинцы построили на этой небольшой заварушке большую национальную историю, сделали из этого поражения какой-то культ, постоянно говорят и вспоминают, на деньги вот нанесли, сделали это частью своей национальной идентичности. Обычно из побед делают такие вот легенды – они сделали и из поражения.

Глупый и бессмысленный был конфликт. Но не будь этого конфликта случился ли бы такой великий матч на ЧМ-1986 с рукой Бога и т.д. – один из лучших матчей ЧМ всех времен? Без всех тех оставшихся эмоций, противостояния, ненависти и т.д.? И даже на ЧМ-98 это ощущалось – те же нервы, провокации, неприязнь.

Горло дракона и самый крутой душ в мире

После полетов на самолетика над Огненной Землей я за один день пересек всю Аргентину и из самого южного и холодного места оказался в самом северном и теплом, на границе с Бразилией и Парагваем. Сразу попал в совершенно другой энвайронмент - вместо привычной за 3 недели умеренной осени и периодических заморозков - сразу тропики, плюс 28 в тени, вечнозелёные густые тропические леса (rainforest) с гигантскими деревьями, пальмы повсюду и странные живые существа под ними, отель уже не с сауной внутри, а с бассейном снаружи и кондиционерами в номерах, а сауна тут на улице - душновато. Резкий контраст.

Вот тут на фото как раз видно все три страны - за рекой Игуасу Бразилия, за Параной - Парагвай.

Здесь сделан некоторый туристический комплекс.

Но конечно все прилетают сюда только ради одного - водопада Игуасу, самого мощного водопада в мире и одного из самых известных и красивых. Правда тут не один водопад, их тут наверное сотни, которые объединены в одну систему, но все же разные. Есть место где водопады образуют как-бы полукруг на воде - туда ведет длинный километровый мостик и это место называют Глоткой дьявола и в общем оно соответствует своему названию. Никакие фотографии масштаб и красоту этого места особо не передадут, это конечно лучше видеть лично.

Впечатляющее место. Еще запомнились интересные животные с длинными хвостами, которых тут масса - коати. Стоило кому-то на платформе местного поезда без окон и дверей уронить сэндвич - тут же налетела толпа таких тварей и устроили жаркую битву за его куски.

Но куда более интересным оказался опыт на следующий день - когда я искупался в водопаде Игуасу и принял самый офигенный, мощный и незабываемый душ в жизни. Как это было.

Приезжаю в парк, смотрю внутри парка очередь. Как рождённый в СССР я встал, вдруг что дают) дали билет на лодку к водопаду и карту парка с указанной точкой куда нужно прийти. Иду по тропинке через джунгли, там надпись - вокруг гуляют пумы и ягуары, будьте осторожны и не сходите с тропинки. Я естественно тут же захотел сойти, но оказалось что это нереально чисто физически, джунгли совершенно непроходимы, никуда не свернуть. Плюс ещё везде под деревьями вода поблескивает, видимо все заболочено. Вокруг стоит шум и треск, форм жизни в этом лесу дофига. Одних бабочек не сосчитать сколько.

Кое как по карте нашёл эту точку, там уже было дофига народу. Потом приехал какой то грузовик с креслами в кузове и народ начал туда грузится. Потом нас 25 минут везли через джунгли на грузовике. По дороге рассказали что эти места получаю больше 2 метров волы в год, 2300 мм типа, хотя тут недалеко Атакама где и 1 мм не бывает, что тут есть много видов очень ценных пород дерева которые раньше нещадно вырубались, и оригинальных деревьев тут процентов 10, остальные уже новые растут. Но эти деревья крайне важны для местной экологии т.к. на этих деревьях по 100-150 метров гнездятся местные орлы, которые питаются обезьянами и теми самыми длиннохвостыми существами, которые тут повсюду. И не дают им слишком плодится. ещё видели тут туканов по дороге, тоже местная достопримечательность, красивая птичка.

Приехали на берег, спустились к реке, и там нам выдали спасательный жилет и большой мешок для вещей. Типа все туда спрятать. Включая обувь. Народ я смотрю подготовился, стали раздеваться, одевать дождевики, куртки какие то. У меня ничего такого не было, я изначально оделся так как вечером в аэропорт поеду. Ну спрятал жилетку, камеру и тд,, остался в футболке и штанах. Поехали по реке на скоростной лодке к водопадам...

Река весьма пороговая, вокруг много сложных участков, лодка делала большие виражи и лихо закладывалась на борта, в общем казалось будто это горный спуск. Сначала мы пофотографировали один водопад и поехали к другому, самому большому. Поснимали его тоже, потом капитан включил мотор и мы ринулись прямо под него. Это было мощно. Ничего не было видно, слышен был только безумный шум воды и чьи то истошные крики, я крепко крепко сжимал телефон рукой, второй держась за поручни, и пытался что то снимать. Иногда возникал легкий порыв и нас всех окатывало мощным столбом воды, как из ведра, но гигантского)

Мы вышли из одного водопада и тут же зашли в другой, где было ещё жестче и стоял просто плотное облако водяной пыли. Но самая жесть началась когда мы вышли из этих больших водопадов и решили вернуться к первому, поменьше. К нему видимо проще было подойти вплотную и капитан решил что вполне можно зайти в самое пекло водопада. Вот там уже не видно было вообще ничего, да и если бы было видно это было бы бесполезно, т.к. глаза открыть все равно было невозможно, ты просто находился в воде, которая била тебя мощными струями со всех сторон. Рот тоже открыть было сложно, поэтому никто уже ничего почти не кричал. Телефон держать было тоже уже нельзя, и я на всякий случай просто сел на него. Вот это был уже реальный душ без компромиссов, без геля и шампуня, но очищающий изнутри по полной программе)

Когда мы оттуда вышли были крики, аплодисменты, охи и ахи, в общем народ проникся) в общем будете тут, попробуйте, очень прикольно) В Аргентине умеют делать adventure) после этого идти снимать водопад с берега, как планировал изначально, уже не хотелось, да и времени это заняло более 2 часов и уже не так много оставалось, поэтому поехал назад в город, а оттуда в аэропорт в Бразилию. Чистый и отмытый до последних ниток)

Эвита и Хуан Пероны как символы Аргентины 20-го века

Самое самое первое удивление от Аргентины у меня произошло в самый первый день возле банкомата в аэропорту Буэнос-Айреса. Сняв немного местных денег я с интересом обнаружил на самых ходовых и популярных банкнотах в 100 песо (тогда еще где-то 150-200 руб.) симпатичную девушку, которая естественно оказалась Эвитой Перон.

Феномен этой женщины требует, конечно, особого анализа. Удивительное все же дело. Обычно на деньгах изображают каких-то выдающихся личностей страны – успешных президентов, крупных ученых, исследователей, писателей и т.д. Эвита никем из них не была, она и прожила то всего 33 года, до 24 занималась сомнительной деятельностью фотомодели, мелкой актрисы и вроде даже модели для порножурналов, потом удачно вышла замуж за будущего диктатора, занималась пропагандой его идей, никогда не занимала никаких официальных государственных должностей и по сути была простой первой леди и некой левацкой популисткой. Однако успела в итоге стать абсолютно культовой персоной для страны и попала спустя много лет на самую ходовую тут купюру. По мотивам ее жизни великий композитор 20-го века Эндрю Ллойд Уэббер написал мюзикл с Мадонной в главной роли и заглавной песней Don't cry for me, Argentina.

Сейчас сложно, тем более иностранцу, понять как за свою короткую жизнь такая простая девушка вроде без особых достижений, каких-то реальных свершений и т.д. оказала такое огромное влияние на народ своей страны, но на ее похороны реально пришли миллионы, в стране реально был грандиознейший 30-дневнй траур как ни по кому и никогда, официально месячный, Ватикан получил десятки тысяч писем с просьбой ее канонизировать. Ее поместили в мавзолей, как Ленина у нас.

В какой-то степени за свою недолгую жизнь она стала некоторым духовным лидером нации (это не фигура речи – ей действительно официально при жизни присвоили такой титул), возможно потому что говорила с ним на их простом языке, взывала к базовым чувствам и эмоциям, а не грузила их умными словами, как многие другие политики, она безусловно сильно помогла мужу и избежать тюрьмы когда он был членом хунты и стать потом президентом на выборах. Опять же не имея никаких официальных должностей она самостоятельно представляла Аргентину в Европе, делая там большой тур по ведущим столицам и ее принимали лидеры всех европейских стран по высшему разряду, как официальную представительницу аргентинской власти. Она сумела пролоббировать избирательные права всем аргентинским женщинам. Активно занималась благотворительностью, строила больницы, детские сады и т.д. То есть девушка была очень активной, смелой и все же какой-то и реальный след оставила, не только эмоциональный, но конечно все же главная причина такой мощной любви к ней все равно лежат в области подсознательного и необъяснимого.

После ее ранней трагичной смерти от рака в 1952 году ее тело 3 года лежало в мавзолее, а потом целых 16 лет странствовало неизвестно где по Европе, пока в 1971 не было захоронено скрывавшимся там Пероном в Мадриде. Потом ее муж снова стал президентом, но вскоре умер и его последующая жена, которая была при нем вице-президентом и стала президентом после него, перевезла ее прах назад в Аргентину, чтобы похоронить рядом с Пероном. Но ее вскоре посадили за коррупцию и Эвиту опять перезахоронили. Саркофаг с Эвитой погребен под двумя свинцовыми плитами за решеткой склепа, на стене которого имеется надпись «Не плачь по мне, Аргентина, я вернусь». Нелегкая и активная деятельность что при жизни, что после.

По поводу ее феномена нашел следующие слова:

Её короткая, но яркая жизнь и сегодня остаётся предметом полемики, но многом, Эвита, наряду с аргентинцем Че Геварой, остаётся кумиром левой молодёжи. Несмотря на противоречивые оценки, жизнь и судьба Эвиты повлияли на возрастание роли женщины в общественной и политической жизни ЮА. Впервые в Аргентине супругой президента стала женщина, не принадлежавшая к привилегированной элите, впервые жена президента активно включилась в политику, общалась с рабочими, вовлекала трудящихся женщин в общественную жизнь. Эва обладала особой притягательностью, личным магнетизмом. Истоками её харизмы были молодость, красота, неукротимая энергия, огромная трудоспособность, помощь бедным, осуществляемая вне бюрократических рамок. Ранняя смерть в зените славы навсегда сохранила Эвиту в памяти аргентинцев молодой, как символ духовной силы, верности, любви и самопожертвования ради тех, кого любишь, и как пример, который невозможно повторить. Само имя Эвиты так глубоко вошло в память аргентинцев, что спустя столько лет её образ для многих людей, и не только в Аргентине, сохраняет ореол святости, является символом подвижничества и служения народу.

Может быть что-то такое и было, харизма у нее действительно была мощнейшая, которая позволила создать культ особо не хуже чем у Иисуса Христа, Майкла Джордана, Битлз и т.д. Вот такая вот она - Мария Эва Дуарте де Перон или просто Эвита)

Её муж-диктатор, к слову 29й и 41й (ничего себе перерывчик!) президент Аргентины, вроде ни на какие деньги в итоге не попал, хотя личность крайне примечательная, и партия перонистов и перонизм вообще в целом был определяющим для всей политики и жизни Аргентины во второй половине 20-го века. Долго пытался понять смысл перонизма как явления, как политического течения – но в общем это обычный левый популизм, построенный на авторитарном правлении одного человека, национализации крупного бизнеса, отрыве от международной торговли и т.д. Реализации этих идей привела только к очередному сложному экономическому кризису, очередному перевороту и очередной военной диктатуре, но почему то сами идеи в аргентинском обществе закрепились и популярны до сих пор. Они так или иначе определяли всю экономическую и политическую жизнь Аргентины все последние 70 лет и привели к тому, к чему привели. Возможно, они так популярны не из-за самого Перона – а именно из-за его второй жены, Эвиты, к которой у народа сложилась такая подсознательная любовь и которая оказывает на него влияние и спустя десятилетия после своей смерти.

Свобода по-аргентински

Этот абзац я хотел написать в конце всего текста про Южную Америку, как некий вывод и главное наблюдение обо всем этом удивительном континенте. Но напишу его тут – мне кажется к Аргентине это больше всего относится

На протяжении всех двух месяцев путешествия меня не покидало какое-то особенное чувство. Я долго не мог понять какое именно. Потом начал понимать – Южная Америка возможно самый свободный континент в мире. Территория какой-то практически удивительной свободы.

Это относится не только к дикости, нетронутости и первозданности природы, хотя конечно и аргентинская Патагония и Альтиплано в Боливии это совершенно дикие нетронутые цивилизацией места. Но это относится к ощущениям вообще, везде. Я начал даже немного по другому смотреть на историю континента, его левые склонности, на всех этих Че Гевар и т.д.

Сложно это так объяснить – но в реальности мы все давно привыкли что мы живем в век доминирования каких-то полицейских государств. Вроде эпоха демократий и т.д. – но максимально подконтрольных властным структурам. Нам и Китаю вообще нечего говорить – это максимально авторитарные государства, которые даже решают, что вам в интернете можно смотреть, а что нельзя, и которые очень внимательно следят буквально за каждым гражданином так или иначе. Роли, возможности и полномочия, официальные и нет, разных госорганов, спецслужб, нац структур просто огромны, как и репрессивный аппарат и меры воздействия, чтобы все вели себя правильно и не высовывались. СМИ, пресса, пропаганда тоже максимально подконтрольны и управляемы. Про Северную Корею, Беларусь, Туркменистан и т.д. вообще не будем, это крайности, но такое есть в том или ином виде почти везде.

Но даже во вроде более-менее свободном западном мире элементов полицейского государства тоже много. Все люди постоянно под камерами, все носят телефоны с идентификацией и локацией, везде мейнстрим и строгие точки зрения которых надо придерживаться и ни в коем случае не идти в разрез, степени свободы личности и ее границы на самом деле довольно узки. Плюс везде визы, разрешения, документы, бюрократия, лицензии, кредиты, налоги, электронные деньги, которые давно заменили бумажные и которые позволяют отследить любой ваш доход и расход и т.д. Миллионы разных инструментов ограничений, пропаганды, контроля, управления, слежки и т.п. Ты нигде не чувствуешь себя абсолютно самим собой, тебе нужно просто принять все это и жить с этим – вроде все не так и плохо.

И в общем цели всегда декларируются хорошие и правильные – борьба с преступностью, с терроризмом, стабильность, что угодно. И может даже так, и есть. Но за всю историю человечества, включая самые дикие абсолютистские, феодальные или тоталитарные времена, у властей никогда не было таких возможностей по полному контролю населения как сейчас, с учетом всех технологий и средств, и естественно они ими пользуются ими – это естественное желание любых властей во все времена.

С одной стороны, это реально привело к резкому снижению преступности в последние 20-30 лет – у нас думают что только у нас упала преступность с 90-х – но аналогично почти так же сильно она упала и в НЙ, Париже, Шанхае – где угодно – везде преступность снизилась в разы. Камеры на каждом доме которые теперь хорошо видят и ночью, мобильные телефоны способные определить точное местонахождение каждого человека в пространстве в каждую отдельную секунду времени, мощные компьютеры, которые могут обрабатывать базы данных всех людей в мире моментально быстро, интернет где можно найти что угодно и кого-угодно, в том числе следы присутствия, любую переписку, а также любые персональные данные, адреса, связи и т.д. – все это стало приносить свою пользу обществу, но в то же время ставит нас в позицию людей, которые постоянно находятся под беспрерывным мониторингом, слежкой и контролем. Мы просто привыкли с этим жить.

Какие-то свободы пока еще держатся – например оружие в Америке, один из последних бастионов – но и он постепенно сдается и, наверное, правильно, тоже во имя хороших целей и сокращения психопатических массовых убийств и убийств вообще. Это глобальный тренд на всех континентах и во всех странах – не важно, насколько демократических или нет – частные права и свободы все больше отдаются в жертву неким социальным общественным благам.

И как мне показалось, Южная Америка — это континент, где пока этого меньше всего. Это там чувствуется. Там меньше всего полиции на улицах и в принципе. Там совершенно свободные границы – они все безвизовые, все граждане стран Южной Америки могут ездить свободно в другие страны в какие захотят, да и иностранные граждане тоже – почти нигде не нужно никаких виз и документов и на 3 месяца ты можешь просто приехать куда-угодно, жить где угодно и делать что угодно – никому нет дела. Да и потом в любой стране получить внж не составляет никаких проблем, практически это формальная процедура, даже в том же Чили. Такой свободы и либерализма тут я как-то не ожидал.

Оружие вроде официально не разрешено – но как я узнал – очень у многих есть, достаточно свободно продается и купить не проблема. Уругвай стал чуть ли не первой страной мира легализовавшей марихуану – но ее и в других странах никогда не было большой проблемой и риском купить на улице, как мне рассказывали (и мне даже там предлагали не раз и не только марихуану). Боливия вполне себе закрывает глаза даже на кокаин, может быть даже поощряет,  там его могут делать из легальных продуктов буквально в любом доме – и учитывая опять же достаточно свободные границы – вывозить куда угодно и его тоже достать везде не проблема. Девушек тут тоже никто не преследует и не ограничивает их выбор любых профессий, вне зависимости считает ли их кто аморальными или нет.

В ЮА традиционно низкие налоги и часто большая свобода относительно различных уплат. Например, в Аргентине как я читал бедные люди просто ломают электрические счетчики в принципе – и никто ничего им по этому поводу не делает. Ну не платят – и не платят. И что-то такое – свободное – есть тут везде. Тут не такие недоразвитые и не сформировавшиеся государства и органы власти как в Африке – где местами вообще анархия и каждый за себя, какие-то области вообще контролируются не официальным правительством, а кем-то еще – но это и не Европа-США-Китай и т.д. где государства существуют сотни лет и уже доразвились до того, что видят и контролируют каждый наш чих и шаг и хотят все больше. Здесь государства в частную жизнь людей вмешиваются меньше, чем в большинстве других стран мира аналогичного или более высокого уровня развития.

За два месяца путешествий по 5 странам ЮА я вообще ни разу не задумывался о каких-то организационных контактах с госструктурами. Виз ни в одну из 5 стран было не нужно, все пограничные контроли пустая формальность, никаких контактов с полициями или типа того, никаких заполнения анкет и еще чего-то, что часто нужно перед въездом куда-то еще. Ну в Чили просят не ввозить продукты – такая вот странность – но в других странах не было и такого. И даже такая простая вещь как досмотр в аэропорту – стандартная, казалось бы, процедура – в ЮА настолько лайтовая, формальная и поверхностная, будто всем реально плевать. Понятно тут никогда серьезного терроризма и не было – но может потому его тут и нет что никакие спецслужбы не пытаются создать себе плацдарм для повышения своей роли и полномочий?

И чисто исторически у народов ЮА действительно была очень быстрая и мощная реакция на любые притеснения и ограничения свобод, масса разных протестов, волнений, переворотов и т.д. и тут народы привыкли уважать, в том числе сами люди самих себя. История с Чили, где вроде самая благополучная страна на континенте в мгновении ока превратилась в бурлящий котел с митингами, погромами, протестами и т.д. – просто из-за повышения цен на метро – это очень показательно. Тут люди, массы, знают свои силы, свои права, свою правду и в любой момент готовы выйти за нее сражаться. Вся их история постоянного левого протеста говорит об этом. И правительства, и государства это учитывают и стараются сильно не лезть в дела людей. Так мне показалось, если обобщить.

И в целом по свободолюбию южноамериканцы чем-то похожи на нас и полная противоположность европейцам, каким-нибудь немцам. Возможно, самые свободолюбивые немцы и проч. как раз в свое время сюда и уехали, и там остались только какие-то биороботы, которые живут всегда по инструкциям, регламентам и установленным правилам. Тут же как мне показалось люди внутренне и ментально реально намного более свободны, с ними всегда можно решить любой вопрос, всегда договориться, всегда найти компромисс устраивающий всех и т.д., они гибче, проще и понятливее. И в отличие от нас – на их эту внутреннюю свободу никто особо и не покушается, тут ее уважают.  

Конечно, в этом есть свои минусы – тут гораздо более высокая преступность чем в той же Европе – причем местами намного более высокая, тут часто все эти протесты, вольнодумство, стремление к социализму или даже анархизму, к свободе и т.д. отрицательно сказывается на экономике, на экономическом росте и т.д. – но возможно местные жители готовы пожертвовать частью безопасности, частью дохода и т.д. – ради каких-то других, важных им вещей – вроде персональной свободы и минимального вмешательства любых правительств в их жизнь? Возможно, в этом есть какой-то смысл. Поэтому вторую часть хочется закончить именно на этой, вопросительной ноте.

В следующей части, наверное, самая дикая и свободная страна ЮА – Боливия, ну и Бразилия тоже. Продолжение следует...

Comments

[Wallace Stevens]

Большое спасибо за историю и фото!
Это замечательно!

[Илья Мельников]

Прочитал с удовольствием. Пиши еще!
И на ценах останавливайся поподробнее.

[usen]

Отдельное спасибо автору за вступление! Южная Америка притягивала с детства после прочтения "Детей капитана Гранта", Патагонии и Анд. И насчёт ощущения свободы соглашусь: действительно ощущается это, и не только в людях, а вообще во всём, что происходит вокруг. Отличный текст!

[Edward XVII]

Ответ Двестик Двестик

Читал в течение дня. Одна маленькая ремарка, Тарковский как минимум не успел лечь в перечисленный ряд (и вряд ли бы лёг), а Довлатов и Крамаров - тем более, яркие обратные примеры. А в целом, очередное большое спасибо!

да согласен, они тут в основном реализовались, но все равно потери так или иначе, плохо когда уезжают лучшие - не важно в молодом возрасте или уже с заслугами.

[Edward XVII]

Ответ Andrew Montoya

О,Эдвард.Я думал ты только о баскете пишешь ) .По статье почти в всем согласен.Кроме того что эмиграция всегда благо для страны.Это было раньше,когда ехали белые.Сейчас же для запада это зло,приезжают цветные бездельники дикари и живут праразитами на пособие,а так же увеличивают преступность и создают гетто.Мне кажется любую эмиграцию в 21 веке пора бы уже запретить.Развели у себя в странах помойки - вот пусть и варятся в них.Коллективную ответственность никто не отменял. А по Аргентине - самый лучший город Мендоса кмк.Наверное самый зеленый город в мире.И еще Тигре,пригород столицы.А получить вид на жительство и гражданство Аргентины не так просто,ты не в курсах видимо.

кстати вообще почти не пишу о баскете - в основном только о путешествиях и об американском футболе) в баскете тут на спортс есть десятки если не сотни людей которые понимают в баскетболе больше меня - поэтому я даже не суюсь. писал только о поездках на игры ГС в Мемфис и Хьюстон, тоже больше тревел чем о баскетболе.

[Hildar]

Спасибо, увлекательно.
"Governar es poblar" - лозунг аргентинского правительства в девятнадцатом веке, т.е. "Управлять - это заселять". Принимали всех эмигрантов и заселяли свои прерии, но видимо, не успели дожить до момента, когда количество населения перерастёт в качество государства

[Charmless Man]

О боже... Еле прочитал... И не потому что скучно, а потому что очень много)) Но и очень интересно! Автор, путешествуй и пиши истчо!

[Эль Иберико]

....так в районе Мальвинских островов вроде как обнаружили большие залежи углеводородов, вот и начался сыр-бор. Кстати это война была просто феерией разгильдяйства и безалаберности военных, причем с обеих сторон; поинтересуйся на досуге, очень занятное дело )

[Edward XVII]

Ответ Алексей Смирнов

Спасибо. Вы очень интересный человек. Где-то еще можно вас читать/смотреть? Может, инстаграм?

edwardris в инст, можно найти

[Пользователь заблокирован]

плюс.