Как покрасить автомобиль своими руками
Как бы аккуратно водители не эксплуатировали свой автомобиль, стараясь избегать любых повреждений, но дорожные условия бывают такими, что рано или поздно машина нуждается в покраске, ну, или частичной покраске. На загородной трассе даже маленький прилетевший камешек может образоваться скол. Городская химия тоже негативно воздействует на поверхность автомобиля. В таких случаях некоторые обращаются на станции техобслуживания, где есть кузовной ремонт, другие сами начинают изучать возможности исправить ситуацию, а третьи вообще решаются на покраску всего автомобиля. Так как покрасить машину?
Сразу скажем, дело это непростое и трудоемкое, если не уверены, что хватит терпения, а главное, навыков и умений, то лучше не начинать и обратиться в сервис. Плюс понадобятся различные материалы, далеко не только сама краска, но и специальное оборудование, не говоря уже о месте для покраски. Решитесь ли вы красить свою автомашину самостоятельно или пригласите специалиста, в любом случае необходимо знать алгоритм действий, начиная от подготовки к покраске и заканчивая полностью выполненной работой.
Помещение для покраски автомобиля
Выбрать правильное помещение для покраски одна из главных задач, и этим нужно заняться в первую очередь. Вы, наверное, обращали внимание на то, как и где красят автомобили. Ни разу такого вы не могли увидеть на открытом воздухе. Чаще всего это полностью закрытое помещение. Дело в том, что на открытом воздухе все равно будут мелкие частички пыли или мусора. Все они будут оседать на поверхности автомобиля и хорошего качества покраски уже не получится. Более того, даже подготовить автомашину к покраске вы не сможете.
Следовательно, необходимо такое помещение, где машина будет защищена не только от пыли и грязи, но и от ветра, возможных осадков и даже резких температурных перепадов. При этом помещение должно проветриваться, то есть оборудовано вентиляцией. Сами вы будете красить машину или пригласите кого-либо, человек не должен находиться в токсичной среде, а любая краска это химические соединения, которые вредно вдыхать. Уже при подготовке автомобиля может быть много пыли, а при работе пульверизатором повсюду витает огромное количество микрочастиц краски. Таким образом можно определить идеальное помещение для покраски. Бокс, оборудованный приточно-вытяжной вентиляцией или же компрессором, который установлен снаружи и будет нагнетать в помещение воздух. В боксе будет создаваться повышенное давление, при этом пыль с улицы в него попадать не будет.
Нельзя забывать о подаче электричества. Наше идеальное помещение должно быть оборудовано розетками, в нем должно быть нормальное освещение и возможность подключить различные приборы для шлифования и полировки кузова. Важно, чтобы помещение было просторным, со всех сторон от автомобиля должно быть как минимум полтора, а лучше два метра свободного пространства. При покраске нужно будет снимать детали, ставить их отдельно, оклеивать кузов, да и, собственно, для того, чтобы двигаться нужно как можно больше места.
Что нужно для покраски автомобиля собственными руками
Прежде всего вам понадобится различное оборудование и большое количество расходных материалов. Вот список:
компрессор;
переносные или стационарные яркие лампы;
два пистолета для покраски и шланг с подачи воздуха;
при наличии вмятин на кузове для их устранения необходим молоток, строительный фен и различные специальные инструменты;
для демонтажа пластиковых элементов понадобятся отвертки и съемники;
шлифовальная или полировальная машина;
до пяти мерных стаканов;
фильтры, чтобы процеживать краску;
автомобильный шампунь для мойки;
специальная автомобильная химия, чтобы удалить сложные загрязнения;
преобразователь окислов на металле, если таковые имеются;
материал для укрытия автомобиля: бумага, картон, обыкновенные газеты, поливинилхлоридная пленка для защиты поверхности кузова и малярный скотч, чтобы все это зафиксировать или для фиксации чего-либо на стенах помещения;
абразивы с различной зернистостью: шкурки, диски и т.п., зернистость может быть до Р1000 или Р2000;
шпатлевка с отвердителем двух видов, первичная или базовая и финишная или вторичная;
металлические и резиновые шпатели;
сухой проявочный порошок;
первичный и вторичный грунты с отвердителями и растворителями;
обезжириватель;
краска для автомобиля, растворитель;
лак для автомобиля;
тряпки или ветошь для протирки кузова, а также для уборки помещения.
Отдельно нужно подумать о своей экипировке. Необходим специальный одноразовый комбинезон, который будет полностью закрывать тело и средства индивидуальной защиты: качественный респиратор, очки и перчатки.
Простой гараж для покраски не подойдет. Все-таки вряд ли он будет достаточно больших размеров. Но даже если так, то в нем нужно предусмотреть все необходимое, и он должен соответствовать всем требованиям, о которых мы упоминали ранее. К тому же вы видите, что окраска довольно затратное дело, причем все нужно брать с запасом. В таком тонком деле не получится прерваться и отправиться в магазин еще раз, если чего-то недостает.
Подготовка к покраске автомобиля
В первую очередь нужно подготовить помещение. Наверное, некорректно сравнивать покраску автомобиля и хирургическую операцию, но требования примерно одинаковые. Если в операционной все должно быть стерильно, то в помещении тоже должно быть все чисто. Поэтому для начала помещение нужно убрать, освободить его от мусора и пыли, чтобы ничего не витало в воздухе, иначе весь процесс пойдет насмарку. После уборки желательно пол, стены и крышу покрыть пленкой. С одной стороны, вы защитите помещение от попадания краски или шпатлевки, с другой, будет в безопасности автомобиль.
Как только помещение готово, можно начинать работать с автомобилем. Неважно, какую-то одну деталь вы собрались окрашивать или всю машину, вначале ее нужно хорошо помыть. На поверхности не должно быть никаких следов пыли, грязи, битума, смолы или любых других частиц. Получается местный или полный детейлинг кузова. Просто нужно знать порядок, все действия в последовательности:
двухфазная мойка:
обработка антибитумом;
промежуточная локальная мойка;
обработка удалителем металлических вкраплений;
промежуточная локальная мойка;
обработка автоскрабом или глиной;
заключительная мойка;
полная просушка.
Перед тем как автомашину покрасить, ее нужно разобрать, за исключением тех случаев, когда красить нужно отдельные участки кузова. Для этого нужно снять с нее все, что поддается демонтажу: молдинги, оптику, дверные ручки и даже уплотнители. Если нужно покрасить отдельные детали, бамперы или двери, то проще снять только их, расположить так как удобно на определенной высоте и окрашивать отдельно от всего автомобиля.
Все, что не нужно красить или что не снимается, должно быть тщательно закрыто. Большие детали или даже половину автомобиля можно покрыть большими кусками пленки. Мелкие детали заклеиваются скотчем. Помните, что нужно обязательно закрывать колеса, иначе по завершению работы можете увидеть их цветными, а диски и вовсе придется перекрашивать. Любой прокол в подготовке может привести к очень неприятным последствиям. Обнаруживаются они уже после окончания всех работ. Случаи бывали разные, например, в цвет кузова может быть окрашена резинка, обнаруживались и «ступеньки» лака, где им совершенно не место, или мелкие частички краски попадали на соседние элементы. Проблема может быть не только в краске, при спешке можно задеть что-то лишнее наждачной бумагой. Все это говорит о том, что к оклейке нужно подходить тщательно. Ведь даже опытные специалисты уделяют ей до нескольких часов рабочего времени.
Любую деталь нужно подготовить к покраске. Для начала ее нужно очистить от старого лакокрасочного покрытия. Делать это нужно при помощи абразива, снять также нужно и старую шпатлевку, если она имеется. Причем, если вы собираетесь красить только локальный участок, то зачистить нужно больший по площади участок, нельзя оставлять резких переходов к старой краске. Слой нового лакокрасочного покрытия должен переходить к старому плавно, почувствовать это можно на ощупь. В тех местах, где краска все же остается, необходимо взять самый мелкий абразив и сделать ее матовой, чтобы разницы между новыми и старыми слоями ЛКП не было никакой.
Когда убрали все старое покрытие внимательно осмотрите поверхность, чтобы на ней не было никаких следов ржавчины. Если она есть, то придется ее убирать, иначе она будет в любом случае распространяться. Оставив хотя бы малейшие следы под слоем грунта и краски, со временем этот участок будет вздуваться, а потом могут появиться «жучки». Про обработку кузова от ржавчины можно почитать в отдельном нашем материале. При зачистке участка от ржавчины не опасайтесь, если останутся рытвины или борозды от шлифовки, впоследствии вы заполните их шпатлевкой.
Когда осмотрели состояние металла, уделите внимание и его форме, чтобы не было вмятин и дефектов. Лучше на самом первом этапе все это исправить, ведь потом придется работать аккуратно, чтобы не повредить ЛКП. Все, что можно «выстучать» и вытянуть, лучше исправить заранее. Причем не обязательно стремиться к идеальному результату, впоследствии любые мелкие огрехи будут скрыты под слоем шпатлевки. Когда все сделано, и вы остались довольны результатами своей работы по подготовке к покраске, нужно еще раз убрать помещение, подмести и помыть пол, снять пыль с поверхности автомобиля и обезжирить деталь. В этом поможет липкая салфетка.
Красим машину своими руками
До начала работ необходимо подобрать грунты, краску и лак. Еще во время покупки внимательно посмотрите, какой режим сушки у краски. В некоторых случаях для этого нужно прогревать краску или светить специальными лампами. Покраска состоит из нескольких шагов и выглядит поэтапно следующим образом:
покрытие грунтом;
шпатлевание;
шлифовка;
повторное грунтование и шлифовка;
покраска;
покрытие лаком;
полировка (в некоторых случаях).
Для самостоятельной покраски автомашины нужно все эти пункты обязательно выполнить. Помните, что спешка может навредить качеству. Быстро машину покрасить не получится, поэтому необходимо терпение.
Грунтование
Грунт выполняет несколько функций, но самые важные это защита исходного материала и хорошая сцепка с дальнейшими покрытиями. Обычно применяются первичные грунты. Для металлической поверхности кислотный или эпоксидный, для пластиковой различные специальные праймеры. Для покраски бамперов многие специалисты давно привыкли использовать эпоксидный вариант вместо праймера, он тоже довольно хорошо держится. С металлом все несколько иначе.
Качественную покраску может обеспечить только подбор подходящей базы. Грунты с кислотными составами лучше применять на новых металлических поверхностях, где нет транспортировочного или катафорезного грунта, либо если поверхности полностью зачищены до металла. Эпоксидный грунт это своеобразный изолятор, он хорошо совмещается как с металлом, так и со старыми слоями шпатлевки или шлифованным лакокрасочным покрытием. Такой состав лучше использовать там, где покрытие разнородное.
Любой состав грунта продается с подробной инструкцией от производителя. Внимательно прочитайте ее до применения. На этикетке производитель сообщает технологию нанесения грунта, информирует об отвердителе или разбавителе, и в каких пропорциях их нужно использовать. Там же вы прочтете рекомендации в отношении рабочего давления и размеру дюзы или иначе сопла. Обычно он колеблется от 1,6 до 2,0. Некоторые предпочитают экономить на пистолетах и не покупать второй. Используют в данном случае тот, что и для краски, там размер сопла обычно 1,4. Нужно помнить, что чем оно меньше, тем тоньше будет слой покрытия. Но во втором случае придется чуть сильнее развести грунт. Тут, правда, рекомендаций вы не найдете и разводить нужно будет по своему усмотрению. Далее требуется подобрать новые настройки подачи и давления краскопульта.
Приступаем к работе. Порядок на этапе грунтовки такой же, как и во всех остальных случаях. Сначала нужно обезжирить кузов. В емкость залить все компоненты грунта, тщательно их перемешать. Затем через фильтр следует налить в бак пистолета образовавшуюся смесь. Закрываем бачок и пробуем грунтовать поверхность. Для начала попрактикуйтесь на наклеенном на стене куске картона или обыкновенной газете. Рабочее расстояние пистолета от поверхности двадцать сантиметров, угол распыления — 90 градусов.
На данном этапе постарайтесь отрегулировать давление и подачу грунта таким образом, чтобы контур, который образуется после распыления (его также называют факелом) распределялся на поверхности равномерно и симметрично. Он должен быть продолговатым и прямым. Грунт должен ровно ложиться на весь участок, напыл по краям должен быть минимальным, а проба очень короткой — не более одной секунды. Может случиться так, что грунт потечет. Не нужно паниковать, следует добавить давление и снизить его подачу. В противном случае, когда нет равномерного мазка, а пистолет напыляет грунт, требуется снизить давление и увеличить подачу.
Когда добились нужного результата, попробуйте провести по картону или бумаге горизонтальную линию. Держите пистолет так, чтобы распылять грунт под углом 90 градусов. Рука должна двигаться плавно и равномерно, для этого у нее должна быть соответствующая скорость, резкие движения или ускорения будут излишними. Избегайте проплешин и потеков. Если удовлетворены тем, что получается, приступайте к основной работе.
Грунт распыляется с кромок. Все время следите за углом наклона сопла. Ка только окрасили все торцы, начинайте работать с основной поверхностью. Наносить грунт нужно горизонтально, начиная сверху. От покрашенной дорожки переходите к следующей и перекрывайте предыдущую примерно на одну треть. Когда закончили, пусть деталь подсохнет. Время, которое для этого необходимо, всегда указывается на этикетке емкости с грунтом.
Шпатлевание
Как только справились с первичной огрунтовкой, нужно приступать к исправлению всех дефектов, которые обнаружите на поверхности кузова. В противном случае они рано или поздно проявятся под краской. Не надо думать, что она их скроет, напротив, подчеркнет. Тут как раз в помощь шпатлевка. Нужно знать, что большинство составов шпатлевки полиэфирные, и они подойдут не к каждому грунту. Ни в коем случае их нельзя наносить на кислотные составы, а вот на эпоксидный и вторичный акриловый грунт любая шпатлевка ляжет легко. Так что если вы использовали кислотный грунт в качестве первичного, то его таким же образом нужно перекрыть другим. В отношении шпатлевки тоже внимательно читайте этикетку, в инструкции указаны все ограничения и правила нанесения, которые обязательны к исполнению.
Чаще всего мастера используют два вида шпатлевок. Первичной заполняют глубокие дефекты, а вторичной уже обрабатывают поверхность достаточно тонко, готовя ее под дальнейшую покраску. Для первичной обработки лучше взять шпатлевку с дополнительными армирующими компонентами. Как правило, в качестве такого компонента используется стекловолокно. Будьте внимательны, составы состоят из двух компонентов, это шпатлевка и отдельно отвердитель. Смешать их надо строго в соответствии с инструкцией по указанной технологии и небольшими частями, поскольку материал может быстро высохнуть и стать непригодным для использования.
Для удобства возьмите ровную пластину, отмерьте необходимое количество шпатлевки и перемешивайте. На гладкой пластине можно так готовить одну порцию смеси за другой. Мешать можно прямо шпателем, главное довести состав до однородной массы. У опытных мастеров здесь есть свои секреты, но если вы взялись за дело самостоятельно, то лучше положиться на самого себя. Сначала попробуйте перемешать шпатлевку без отвердителя, чтобы получилась однородная масса, а когда увидите как себя ведет этот состав, постепенно и понемногу добавляйте второй компонент. Обратите внимание на пропорции, которые указаны на этикетке. Обычно это от двух до трех процентов от всего состава.
Перед тем как выдавить отвердитель из тюбика разомните его руками. Таким образом вы уже внутри него перемешаете содержимое. Иногда отвердитель расслаивается. а из шпатлевки могут выделяться смолы, поэтому всю ее сначала лучше перемешать в банке.
Как только два компонента соединились, продолжайте перемешивать массу, чтобы она выглядела однородной. Первый слой должен быть очень тонким, задача заполнить им все самые глубокие дефекты. Шпатлевка наносится под острым углом с применением сильного давления. Под шпатлевкой не должно оставаться даже мельчайших пустот и воздушных пузырей, надавливайте сильнее, тем самым вы ничего не испортите, но максимально устраните дефекты и выровняете поверхность. Никаких излишков массы и ступенек, иначе создадите себе дополнительную работу, когда шпатлевка затвердеет. Придется работать абразивом, чтобы убрать эти недостатки. Однако и лишнего усердия, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности применять не надо. Вряд ли это у вас получится с первого раза, зато потратите лишнее время, когда нужно работать с пластичной массой.
Если увидели гранулы, значит состав начал подсыхать. Остановитесь и не продолжайте работу. Как только обработали поверхность, дайте ей как следует подсохнуть. На количество необходимого для этого времени тоже смотрите на этикетке или в инструкции. Теперь во время паузы можете просто осмотреть плоды своего труда, оценить правильно или нет все сделали. Большинство неровностей лучше замазать первичным составом шпатлевки, а все доработки оставить на потом к другому этапу. Финишный состав точно такой же, только цвет будет другим.
Если в какой-то момент поняли, что слой получился сильно толстым и неаккуратным, ничего страшного. Все можно зачистить и убрать абразивом. Тем более перед финишной шпатлевкой все равно лучше все обработать абразивом. Приступайте к работе сначала крупными шлифовальными листами Р100, после переходите на Р150 и заканчивайте абразивом Р180, тем самым перебивая глубокую риску. Шлифовать поверхность можно вручную, для этого взять блок и работать с ним, либо просто использовать листы на мягкой основе. Однако в случае работы с абразивами Р100 и Р150 на больших поверхностях лучше использовать шлифовальную машинку. Если все же решили не использовать машинку, а обрабатывать большие площади рукой, то используйте резиновый брусок, прижимайте шкурку к поверхности и работайте.
Обрабатывать поверхность нужно до тех пор пока не скроются все неровности, и она не станет гладкой и однородной, все переходы на границах шпатлевки должны быть плавными. Не забывайте каждый слой очищать от пыли и обезжиривать элемент.
Шлифовка
Процесс тонкий, длительный и скрупулезный. Он позволяет вывести все нужные плоскости и узлы на детали. При шлифовке понадобится сухой проявочный порошок. Он тонким слоем распыляется прямо на шпатлевку и вместе с ней сошлифовыется. Именно благодаря этому порошку становится видно, где еще остались мелкие риски и впадины. Подготовка автомобиля к последующим шагам занимает много времени, а, главное, терпения. В первую очередь, при работе необходимы последовательность, аккуратность и… много абразива. Начинать работу нужно со шкурки Р240, затем перейти в Р320, а на заключительном этапе использовать Р400 или даже Р600.
Будьте внимательны и следите не только за тем, чтобы поверхность оказалась ровной, но и чтобы не протереть покрытие до металла. Если вышла подобная ошибка, то исправьте ее, закрыв участок эпоксидным грунтом.
Оценить результат работы можно визуально или на ощупь. Осматривать поверхность необходимо под наиболее острым углом. Так можно увидеть, есль какие-то дефекты или нет. Есть есть сомнения, то можно использовать еще один способ — покрыть поверхность обезжиривателем, тогда можно ориентироваться на блики. Если поняли, что шпатлевки мало, то этот участок детали нужно обезжирить и нанести еще один слой. Далее все так же, дождаться когда деталь высохнет и начинать по новой. Если нужно покрасить весь кузов, то этот процесс шпатлевания и шлифовки может занять несколько дней. Как только поверхность стала идеальной, переходим к следующему этапу.
Грунтование и финишная шлифовка
Если вы считаете, что добились идеально ровной поверхности, сильно не обольщайтесь, все равно на ней найдутся изъяны, которые не обнаружить ни на ощупь, ни визуально. Микроскопические дефекты может устранить вторичный акриловый грунт. С ним все действия те же, что и в случае с первичным. Развести нужно в соответствии с инструкцией.
Все компоненты смешиваются в необходимой пропорции и заливаются в бачок пистолета. Также равномерно грунтовкой покрывается деталь. Однако перед тем как распылить акрил на кузов вновь используйте «тестовую» стену, проверьте настройки пистолета. Имейте ввиду, что вторичный грунт более густой, поэтому регулировка настроек неизбежна.
Когда слой хоть немного подсохнет, можно будет увидеть шагрень. Нужно подождать, когда поверхность высохнет полностью, взять абразив и отшлифовать ее еще раз. Теперь нужно удалить всю пыль, обезжирить место обработки и нанести второй слой грунтовки. Если после этого шлифовать придется снова, то сделайте это вместе с проявочным порошком. Когда сняли основные неровности, уберите риску абразивом Р600. Тем самым вы подготовили поверхность к покраске.
Вторичное покрытие исправляет не только мелкие дефекты, но и грубые ошибки. Перед покраской все можно исправить, ведь под рукой всегда есть шпатлевка и шлифовка. Лучше вернуться на один-два шага назад, чем потом видеть недостатки своей работы. Тем более дополнительная шлифовка хорошо ложится на акрил. Вновь стоит напомнить о терпении, тем более, когда вы красите автомобиль самостоятельно впервые. Как только все завершили, нужно пропылесосить пол и побрызгать на него водой.
Покраска
Кузов подготовлен, и теперь нужно приступать к покраске. Делать это нужно пистолетом с соплом 1,4. Тщательно перемешиваем в емкости эмаль и добавляем в нее необходимое количество растворителя. Заливаем все в бачок краскопульта через фильтр. Перед этим убедитесь, что цвет заколерован правильно. Как и в случае с предыдущими этапами, нужно взять тестовую поверхность и нанести на нее краску.
Важно проверить и настройки краскопульта. Заключительный этап самый важный. Если ранее все можно было исправить, вернувшись обратно, то в данном случае любая ошибка повлечет за собой полную перекраску детали или кузова. Тестируйте факел, смотрите, есть ли шагрень. Если ее много, то прибавьте давление или сделайте раствор более жидким. Нужно определиться со скоростью проводки. Проверяйте все столько времени, сколько необходимо. Помните про угол распыления, он должен оставаться прямым, иначе могут возникнуть подтеки или проплешины, и тогда перекраски не избежать точно. Если во время тестовой покраски картона или бумаги результат вас не устраивает, то на детали все будет выглядеть еще хуже. Обыватель может поспорить, что если красить только картон или бумагу, то есть тестировать работу, то невозможно научится по-настоящему. Тут помогает только практика. К тому же лучше допустить ошибки во время теста и не переносить их на кузов. Никому не захочется повторно делать ту же самую работу.
Устраивает результат тренировки, приступайте к покраске и наносите эмаль на деталь или кузов. Процесс такой же как и с грунтовкой. Начинать нужно с торцов, а затем переходить к основной поверхности. Пистолет нужно перемещать горизонтально ровными линиями сверху вниз. Первый слой краски базовый, он должен быть тонким и ложиться равномерно. Грунт он полностью не закрывает, это нормально. В случае со сложными красками типа «металлик» или перламутр возможно появление разводов. Не бойтесь, в случае с ними это тоже нормально.
Нанесли первый слой краски, дайте ей время подсохнуть. Как только поверхность становится абсолютно матовой, приступайте ко второму слою. Если первый лег хорошо, то с настройками пистолета делать ничего не нужно. Второй слой наносится так же как и первый, но ложится чуть плотнее. Дождитесь, когда высохнет второй слой. Теперь все должно быть готово. Но если результат вас в чем-то не устраивает, то можно нанести третий тонкий слой краски.
Вот где точно понадобится третий слой, так это со сложными красками, где есть оттенки с блестками. На них могут оставаться разводы, и нужно нанести краску еще раз. Причем давление остается прежним, но краска наносится в полтора раза быстрее. Тут покрытие максимально тонкое, в результате разводы должны исчезнуть. Правильно красить базой с разными эффектами мастера учатся годами, приобретая все больше опыта. С такими цветами риск ошибиться всегда выше, да и стоимость такой краски обычно гораздо выше.
Сколько лака нужно наносить после покраски машины
В данном случае процесс остается неизменным. Когда краска полностью высохла, нужно покрыть ее лаком. Разводить его нужно так, как указано в инструкции производителя. Все заливается в бачок пистолета и распыляется на поверхность. Консистенции лака и краски отличаются друг от друга, это означает, что факел вновь нужно отрегулировать.
Перед тем как нанести первый слой лака, убираем всю пыль с кузова или детали сжатым воздухом. Если поверхность небольшая, то достаточно будет липкой салфетки. Наносить лак нужно также, как и краску. Первый слой кладем максимально тонко. Оставляем его просохнуть, затем наносим второй слой, который должен быть несколько плотнее. Обычно этого хватает, но некоторые специалисты наносят еще и третий слой лака, он самый тонкий. Теперь автомобиль должен полностью высохнуть до полной полимеризации. Затем следует приступить к сборке.
Случается так, что до лакировки все выглядит прекрасно, а после вы можете обнаружить предательский подтек. Не паникуйте и не исправляйте все мгновенно. Все это можно исправить и отшлифовать, когда поверхность высохнет. Следует взять абразив Р1500 или Р2000. Когда сточили застывшую каплю, отполируйте это место еще раз.
Требуется ли полировать автомобиль после покраски
При качественно выполненной работе полировать ничего не нужно, ведь лак новый и машина в любом случае будет блестеть. Но если есть какие-то огрехи или дефекты, то положение можно исправить при помощи абразивной пасты. Приняли решение полировать машину? Подождите две-три недели, за это время лак не только высохнет, но и успеет стать более прочным, тогда и берите в руки полировальную машинку.
Как видите, покраска автомобиля один из наиболее трудоемких процессов. Он занимает много времени и сил, к тому же требует опыта. Если считаете, что самостоятельно вам это сделать не удастся, то лучше не приступать. и доверить процесс специалистам. В любом случае в теории вы теперь точно знаете, что должно происходить и в какой последовательности, а это поможет выбрать мастеров, которые справятся с работой лучше остальных.
Что следует помнить
Для покраски автомобиля в домашних условиях понадобится большое помещение. Если собственный гараж позволяет это сделать, то его нужно будет полностью переоборудовать в лакокрасочный цех.
При выборе материалов обращайте внимание на то, чтобы они подходили друг к другу.
Внимательно изучайте инструкции и всегда им следуйте при выполнении работ, на всех этапах эти рекомендации являются главным советчиком.
Тщательно готовьте автомобиль к покраске, этот процесс всегда занимает очень много времени и сил.
Используйте индивидуальные средства защиты, работайте в респираторе, перчатках и очках. Еще лучше приобрести полностью закрытый комбинезон.
На каждом этапе не забывайте проверить настройки краскопульта и регулируйте их при необходимости.
Перед нанесением грунтовки, краски или лака на рабочую поверхность тренируйтесь на стене гаража. Распыляйте составы на бумагу или картон.
Будьте готовы, что с первого раза могут возникнуть ошибки, мастерство можно отточить только на практике.
Если считаете, что не справитесь с работой самостоятельно, то лучше довериться профессионалам.
